Македонски форум за електроника
Аналогна електроника => Аудио техника => Звучници => Topic started by: Otpor on 14.01.2014, Tuesday, 19:42:48
-
Бидеќи има доста расприкажани на форумов а ништо речиси конкретно сработено,решив да ги објавам моево дрводелско дело ;D но и да побарам помош за пресметка за свртница.Имам мои пресметки но секое мислење и критика се добредoјдени .Да почнам...
(http://www.4shared.com/download/dQ_TwEdLce/1_online.jpg)
материјалот е спремен,фурниран медијапан за напред прва плоча,суровинска за останатото..
(http://www.4shared.com/download/tC2Rb8Y_ce/3_online.jpg)
составени со изобилство дрвофикс...
(http://[url=http://www.4shared.com/download/OK_Br--Jba/4_online.jpg]http://www.4shared.com/download/OK_Br--Jba/4_online.jpg[/url])
составени делумно...
(http://www.4shared.com/download/EY8KFnrxba/24122013024.jpg)
внатрешно облепени си прв слој пластобит+фина прашина од иверица
(http://www.4shared.com/download/EtegtJz0ba/25122013028.jpg)
со втор слој пластобит...
(http://www.4shared.com/download/EtegtJz0ba/25122013028.jpg)
дампирањето...тука е малку проблематично поради количеството на на материјал и начинот но мислам дека треба да е во ред бидејќ поправен нема (кутурица, од искуство и од чичко Гугл што ми каза)
(http://www.4shared.com/download/73MJd4qace/11012014031.jpg)
фурнирот е спремен..
(http://www.4shared.com/download/2VB7w1gvce/2_online.jpg)
фурнирањето...
(http://www.4shared.com/download/uHGACQUMce/11012014032.jpg)
Е сега останува лакирање и нормално свртницата за која очекувам да ми помогните.По мое излезе ова..
(http://www.4shared.com/download/sHJPxHsvba/IMG_0075.JPG)
(http://www.4shared.com/download/-Kq0H-0Nce/IMG_0078.JPG)
А овие се од готови програми..
(http://www.4shared.com/download/pu4r108mba/scretnica_2.png)
(http://www.4shared.com/download/uu16Zhx8ba/za__scretnica.png)
Толку засега...Верувам дека овде неко членови ви форумот ќе се пронајдат и ќе прокоментираат се со цел да сработиме нешто поквалитетно (и поевтино).Но кога ке казите дека вие сте ги изработиле...Е тоа е моментот ;D
-
Како и секогаш проектот го почнувате од кутијата е не од звучникот. Стално со Марјан ве караме за истата работа, и повторно истата грешка ја правите. Кутијата ти е супер направена, но прегусто дампирана за таа должина.
Погледни го мојот калкулатор, и наполни ја кутијата со соодветна тежина на лио. Според Аугспургер, најдобро и најлесно е да се дампира еднакво целата кутија.
Кажи кои драјвери ке ги користиш во кутијава? Не можеш да правиш свртница на невидени драјвери, башка и кутијата е на невиден драјвер.
-
Звучките се ....SIMSONIC CW 620b i TELE STS1108 (стара залиха,ако повнимателно погледнеш во сликата кај пресметките најгоре се запишани кој модел се и карактеристиките на истите.Али фала на комплиментот :)
-
CWD620b, може максимум до 2.5кHz, мислам дека фреквенцијата добро си ја одбрал. Но некако не ми се бендисува 18дб/окт филтрите. Јас да речеме повеке би играл со 12дб/окт филтри. Мал проблем ке имаш, си го фрезирал и високотонецот (што е одлично) но и басот, со што ке имаш голема разлика меѓу оската на радијација од високтонецот и басот. Најверојатно ова ке го решиш доколку го поврзеш обратно високотонецот во контрафаза.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/TM_lobe_time_aligned.png)
Споено мислење: [time]14 Јануари 2014, 20:42:46[/time]
Колкава должина ти е трансмисионата линија? Од сликите предпоставувам дека ова е намалувачка цевка со однос 2:1
-
Има логика...можно е да би се растурила звучната слика,со12db свртница потребно е да се променат половите на високотонецот.Ама мислам дека со понеквалитетни звучници треба да се оди со помек рез (18 db) za da se pokrijat donekade мааните на звучникот )ама пак вложуваш во свртница....Дај Боже здравје,можеби некој Visaton ке ме израдува понатаму (кутиите не ги менувам,премногу мака ми дадоа :P.Го читав твојот пост за истиве звучници ;),кај членот Молив ..
Го видов линкот од фб што си го постирал....И тебе те фатила истата болест :D
-
Од проба не боли, доколку имаш начин сам да ги изработиш калемите. Односно да измериш колку Хенри се.
Поголем е проблемот во точноста на изведба на 18дб/окт филтрите со пасивни компоненти (разчични вредности на кондензатор, калем отпорник...), плус голем дел од силата на засилувачот ке се троши заради свртницата.
Фазното поместување на оваа топографија е исто така проблематично па ретко сум начекал попрофесионални звучници да користат вакви филтри. Најчесто 12 и 24дб/окт.
За болеста да не збориме сега :D
-
По мое пробај прво со 12 дб скретница , ако не мислиш да мериш мора подолго време да пробуваш и да ги слушаш па потоа да ја фиксираш скретницата исто забележав дека кога си ги користел калкулаторите од нет си внел по 8 ома за басот и високотонецот по мое прво би ги измерил а потоа би ја впишал вредноста . кај мене испаднаа вифата 3 ома (декларирана на 4) w100s 6,7 ома деклариран 8 ома , и басот 6 ома деклариран 8 ома .
-
Пробување околу дампирањето е завршена работа...Затворено,запечатено и фурнирано....останува уште штеловање на скретницата па затоа ја наместив НАДВОР одпозади,за да си ,,поиграм"малку со калемите и кондензаторите,да ми биди прирака.Е сега е малку грдо ама е пракрично ;D ;
-
Значи внимавајте на имеданца (означена со Z) и отпор на калемот (означен со Re) во документациите како Теле-Смал параметри. Свртницата се прави со Re вредноста а не со импеданцата.
-
По мое пробај прво со 12 дб скретница , ако не мислиш да мериш мора подолго време да пробуваш и да ги слушаш па потоа да ја фиксираш скретницата исто забележав дека кога си ги користел калкулаторите од нет си внел по 8 ома за басот и високотонецот по мое прво би ги измерил а потоа би ја впишал вредноста . кај мене испаднаа вифата 3 ома (декларирана на 4) w100s 6,7 ома деклариран 8 ома , и басот 6 ома деклариран 8 ома .
Ова со 3 или 4 оми,нема никакво влијание,ама баш никакво.Рачунај тука и вредности на отпор на кабловите...итд.Значи,не е никаков проблем,дури и поединечната импенданса на драјверите.Поголем проблем ке биде вистинската,реална импенданса на целата кутија.Проблемот се решава со мотање на калемите со што подебела жица (басот) и мало експериментирање со калемите на страна на високотонецот.Сепак,експериментот и слушањето е најдобар показател каде си .Компромисимора да има- појаки басови и средни или крештави/потиснати високи.
-
По мое пробај прво со 12 дб скретница , ако не мислиш да мериш мора подолго време да пробуваш и да ги слушаш па потоа да ја фиксираш скретницата исто забележав дека кога си ги користел калкулаторите од нет си внел по 8 ома за басот и високотонецот по мое прво би ги измерил а потоа би ја впишал вредноста . кај мене испаднаа вифата 3 ома (декларирана на 4) w100s 6,7 ома деклариран 8 ома , и басот 6 ома деклариран 8 ома .
Ова со 3 или 4 оми,нема никакво влијание,ама баш никакво.Рачунај тука и вредности на отпор на кабловите...итд.Значи,не е никаков проблем,дури и поединечната импенданса на драјверите.Поголем проблем ке биде вистинската,реална импенданса на целата кутија.Проблемот се решава со мотање на калемите со што подебела жица (басот) и мало експериментирање со калемите на страна на високотонецот.Сепак,експериментот и слушањето е најдобар показател каде си .Компромисимора да има- појаки басови и средни или крештави/потиснати високи.
Има дебела врска , од 8 до 6 оми отпор на звучникот со калкулаторот се јавуваат огромни разлики во самите вредности на кондензатори и калеми ,а за звукот да не правам муабет , по твојава логика Батка треба воопшто да не користиме калкулатори затоа што се непрецизни , тие не се прецизни но дават добра основа на каде да се движиш. Твојов заклучок е многу површно (аматерски ) кажан .
За жицата за мотање на басот исто грешка си ако мислиш дека треба само дебела жица на басот има басови со неколку децибели осетливост поголема од високиот и со потенка жица се решава истата , значи се зависи од звучниците кои се користат и нивните карактеристики.
-
Батка ме изненадуваш....
Не ми е јасно зашто толку се противиш на новата технологија. Таа е тука да помогне. А за отпорот немам коментар.
Со потенка жица добиваш атенуација на бас звучникот.
-
Јас не зборувам воопштено,ами конкретно.Тоа дека има толу осетливи басови,дури поосетливи од високотонците е смешно.Ако имаш такви високотонци слободно фрли ги икупи си нормални.Секогаш,ама баш секогаш високотонецот има поголема ефикасност од басот или бар се еднакви ( ретко),така да басови со ефикасност поголема од она на високотонците е само теоретска глупост .Досега такво нешто не сум сретнал или барем не сум сретнал идиот кој би направил комбинација со неефикасни високотонци ,а ефикасен бас.Друго,и да ставиш 3 или 4 оми види во калкулаторот вредностите на кондензаторите не се менуваат *панично* и драстично.Во најдобар случај секој блок има 5% толеранција,а за да биде идеален ( а нема таков!) треба да се потрошиш добро. Очигледно одиш на она теоретско идеално,ама не само да го нема во пракса ,туку понекогаш( и многу често) пресметаните и вистинските ,реални вредности се 30% разлика! И на крај,не сум сретнал вопракса некој да намалува ефикасностна басови со ставање калеми со потенка жица! Тоа е апсурд! Сите конструктори тежнеат за што помала Re ,а ти ми кажуваш потенка жица!! Нема логика.Ако треба тоа да се прави за да се изедначи ефикасноста- фрли ги високите и купи си нови и ефикасни!
-
^Несе работи за бас и високотонец туку за бас и среднотонец , а за калкулаторот можеби е така пошто повеќето луѓе нема ни да ја чујат разликата но за прецизно сечење на одредена фреквенција и тоа како е важно прецизна отпорност на звучникот да се земе во предвид , затоа ти кажувам дека зборуваш воопштено .
Имам сретнувано употреба на потанка жица на бас за да се намали ефикасноста 1 децибела што не е ништо невидено .
-
Па ние ако гледаме да има толкава грешка во вредностите нема ни да биде хи-фи. Повекето високотонци имаат осетливост (SPL) околу 90dB а басовите или среднотонците околу 88dB. Ама тоа не е стално така. Попрофесионалните звучници имаат SPL на басот дури 96-100dB.
А изгледа и овде ке морам графици да ви цртам.
-
Ми ги зема зборовите од тастатура ;D
Професионалните Бас звучници имаат огромна ефикасност која некогаш ги надминува или е приближна со таа од високотонциоте , значи ништо чудно
-
Батка,ти за што пишуваш?? За хај фај или за паблик адрес? Дури и кај РА ако басот ( или широкопојасниот) драјвер има 95-96 дб осетливост се става хорна или високотонски драјвер со 99-105 дб осетливост,никогаш со помала! каде сте виделе во РА звучни кутии да има неефикасни високотонци!?? Не мешај сега баби и жаби,имаме работа со нормални драјвери ,а не екстремни случаи.
-
Не батка ние убаво ти пишуваме пример дека не сите звучници се со иста SPL.
-
Да обично во овие за домашна употреба ХИ-ФИ е така како што кажа но има и други примери најдобро е кога се со иста или приближна осетливост тогаш кратиш на делови и со самото тоа штедиш сила на засилувач и звучниците звучат поприродно (подинамично ) кога ставаш голема вредност на атенуација на високотонецот тој губи на динамика и музикалност
-
Не батка ние убаво ти пишуваме пример дека не сите звучници се со иста SPL.
Па како тоа купувате драјвери? По кажано,од око,оти некој ви се бендисува повеќе или помалку???
Или сте виделе некоја рекламаиси викаш - јас ваков ке земам,има јака реклама!? Не разбирам уште од почеток,не само за ова тема ,(еве две три напоредно одат!) како набавувате звучници ( само по Ts параметри ли ги бирате) или гледате и други податоци и вредности!? Не гледам логика некој да земе ефикасен бас и неефикасен високотонец.За среднотонецот е малку шкакливо,обично е тој над другите два драјвера,памора за него атенуација или барем рамнење.
-
Па драјвери за квалитетна кутија се земаат по ТС параметри и обично се скапи , драјвери за убавина и фалење пред комшии се земаат по нивниот естетски изглед :D
-
Па ако е така како може некој да купува поефикасни басови од високотонци и да прави свртници со потенка жица за да направел атенуација на басот??
-
Евтин драјвер купувам со молење на господ, за да испадне случајно да има SPL повисок од 85дБ и Qts понизок од 0.9. за Fs најголема надеж ми е 50Hz, ама ретко сум видел такво нешто за евтин драјвер.
Кога купувам подобар драјвер обавезно мора да ми се поклапаат ТС параметрите според тоа што мислам да го правам. Тоа значи дека обавезно морам да имам ТС и фреквенциско-амплитуден график на драјверот кој го планирам. Откако ке го нарачам, гледам дали е се во ред со него и после повторно го мерам да видам колку одстапува од фабричкото. Нормално е да одстапува многу малку што со време ке се намести на фабричките спецификации после таканаречено "burn out"-да работи барем 100тина часа.
-
^Точно Усвирување барем една недела за да дојде на свое
-
Па драјвери за квалитетна кутија се земаат по ТС параметри и обично се скапи , драјвери за убавина и фалење пред комшии се земаат по нивниот естетски изглед :D
Хахахха, баш така :D
-
Цитирано : *Евтин драјвер купувам со молење на господ,..*Е,ова ти е добро,веројатно едно*оче наш * удираш пред да тргнеш да купуваш.Јас обично некој каталог ќе погледнам,да видам што има на лагер.. ;D
-
Абе и по тој каталог кога одам 80посто од работите немаат. А за евтиниве драјвери има само цена на каталозите.
-
@batka : те читам и малку ми е чудно шо пишуваш...за осетливоста малку ја загреши,остетл. на басот ја одредува вкупната остетл. на кутијата на звучникот,тука нема атенуација а дека и во просечните нормални home системи се бара поосетлив звучник,тоа секој го знае (посебно ако ламбаш работи).Велиш силикон не а препорачуваш неостик и жива гума...неостикот со испарувањата прај проблем на спојот овес-мембрана така да набрзо попушта.И силоконот има испарувања но не се агресивни како неостикот.Тоа со живата гума нема ефект поради структурата (поприма форма на материјалот на која е изложена)така ај била ај не била :D.
За ожичувањето на скретницата еве некои табели од нет,така да тука нема компромиси ,се вградува најквалитетното и најскапото што можи да се дозволи...разликата се слуша.
(http://www.4shared.com/download/IdUORkOPba/coils_9.gif)
(http://www.4shared.com/download/fiFDcxvVce/za_kalemi.png)
ПС.не знам на шо години сте,пред едно 20 и повеќегодини имаше цели серијали во САМ СВОЈ МАЈСТОР, SBI so DYNAUDIO звучници,и тие тогаш мачкаја со дрвофикс и ги вкрутуваја мембраните
-
Отпорче,не си ја разбрал работата батка! На три полиња пишувавме,ама како за иста работа беше.Колегава велеше дека спрема неговите мерења ,звучните кутии кои ги прави еден трет колега имале прегласен бас за некои 6 дб и тој спомна атенуација или намалување на вкупната јачина од појачувачот.Проблемот го гледа што ефикасноста била поголема на басовите отколку на високотонците!
Е,тука понатаму читај ме мене .-и јас не се слагам да се прави атенуација на басовите ( тој вели да се намалел промеротна жицата за свртниците на басот!? ;D Дури и кај РА звучницитеимало случаи басот да бил поосетлив од високотонците!? Друга крајност! Со неостик јас ја лепам гумата за дрвото врз неа се ставаат басовите од двете страни на изо-барикот и се стегаат заедно со штрафови.Живата гума ја ставам по ободот на звучникот за да бидам сигурен до крај дека спојот ќе дихтува! Тоа е ако не си ме разбрал.
-
А пак да пробаш со силикон и со мека тркалезна гума на ободот одзади на звучникот,верувај има разлика...
-
Е батка ако убаво си читал ке видиш дека кажувам
Басот ти е погласен заради ефективноста на звучникот W200S стрема W100S. Но не ми личи да намалуваш со атенуација басот туку само со еквилајзер. Глупаво е да се атенуира бас звучникот, цела енергија ке оди на отпорникот.
Што поосетлив звучник толку подобро! Јас секогаш би одел со повеке СПЛ отколку длабок бас. Сите профи звучки имаат многу големо СПЛ но многу висока FS па така и ретко кога има стварно длабок бас во попрофесионалните звучници.
Јас не му реков дека е лошо што е басот поефективен-поосетлив или повеке СПЛ има, туку дека ке прави проблем на целата слика заради малата осетливост на среднотонецот. Со еквилајзер може да се намалат само тие фреквенции кои се погласни од звучникот за да добие една поубава звучна слика.
Споено мислење: 27.01.2014, Monday, 01:00:28
Силикон само на работ од звучникот меѓу кутијата и монтирачкиот дел од кошницата дихтува феноменално, и не влијае во никој случај негативно на звукот.
-
Батка,се работи за звучници поставени пуш-пул( face too face) со дрвена преграда помеѓу нив.Никаков силикон на обод и слично.- лепам гума од двете страни на иверицата ,басовите се допираат на гумата и ги стегам контра со штрафови и мутери.Пред да ги стегнам ставам жива гума на металните ободи од внатрешната страна на корпите и кога ке се стегне звучникот живата гума излегува настрана под притисокот.Така знам дека спојот дихтува.
-
ОК,проштевај,не те разбрав... :-X :)Ти значи бизнис, а
-
Ги испомешавте темите ! Никој не рече дека силиконот лошо делува на звукот!! Силиконот ствара други проблеми,за жал.
-
Како на пример? Каков проблем би имало ако е како дихтунг меѓу драјверот и предната плоча?
-
Силиконот содржи киселина ,која додека да се стврдне спојот испарува и го разјадува дури и калајот на споевите ( го прави крт).Уште и малку повеќе ако ставиш... Силиконот има и својство на хигроскопност мислам,па јас го избегавам во звучни кутии,Друго,живата гума е трајно еластична и дозволува поправки и преправки.
-
Тоа за калајот е точно, но само доколку капнеш на него со силиконот. Го прави прњав па после некако е тешко за одлемување итн.
Ама и силиконот е трајно еластичен, може да се стави во подебел слој и да биде баш како гума, која ја заземала идеалната форма на местото за дихтување.
-
Силиконот не е баш трајно еластичен.Дури знае и вода да упие од околината,да се разлигави,Ако еднаш го извадиш треба наново да ставаш на спојот,Ако некаде се стегне дури и парчиња иверка знае да откине :D Ако не си работел со жива гума незнаеш што е трајност- таа останува еластична засекогаш.
-
До каде стигнавме со туториалот за ТЛ?
-
Моментално има застој во постапката ;D Сакајќи што побрзо да слушнам што се случува,во самото експериментирање со калемите и кондензаторите,се случи тоа што не треба...една грешка и мака тешка,пионерчето откажа :'(.Сега најверојатно ќе продолжам со чичко Elliot дури малиот не се поправи.
Но првиот впечаток е дека Симсоникот се одлични звучници...ама за среднотонскиот опсег,за бас подрачјето не ги бива па дури и во ТЛ-ка.Е сега ако ги предампирав ама...како и дае мора да се носат на инструмент,вака на уво е само губење време.Моменталната состојаба е оваа
(http://www.4shared.com/download/FaJCiGL6ba/IMG_0001.JPG?lgfp=3000)
-
Добри се, уште малку фарба или фурнир и ќе изгледаат беспрекорно ;D ;D ;D
Споено мислење: [time]02 Мај 2014, 12:47:44[/time]
Силиконот не е баш трајно еластичен.Дури знае и вода да упие од околината,да се разлигави
Вистина ??? ::) ??? Мислам дека си се забунил, дедо ми со силикон ги правел сите аквариуми што ги имаме (31 аквариуми) пред 30 и 5-6 години, користени се скоро 24/7 со исклучок на некои, па сеуште силиконот е ист како нов... ;) ;) Колку генерации риби излегле од нив.... :D :D
Ако не си работел со жива гума незнаеш што е трајност- таа останува еластична засекогаш.
Е за ова потполно се сложувам! ;D
-
Од сликава највпечатлива ми е комодата,добро старинско парче. 8) За Симсоникот веќе е кажано ( поготово за моделите со пластична мембрана),а теоријата дека се добри за ТЛ одамна е отпадната секаде,освен на Форумов.Тоа што си изгорел излези од свртница не е ништо старо,ми се десило и мене. 8) Препорака е да ја извадиш целата материја за дампирање и да пробаш прво без дампинг-материјал,па потоа постепено... Но ,чуда не се случуваат често.Финиширај си ја кутијата и чувај си ја за друг проект со подобри ( нормални) осмици,,,,,.
За Киловат: Ако е толку добар силиконот за аквариуми,не значи дека е добар и за звучни кутии.Да беше толку добар и JBL,B/W, AR,SONY... и сите други попознати фирми масовно ке го користеле во своите кутии.
Колку генерации риби излегле од нив.... Cheesy Cheesy Е,Отпор,размислии за оваа идеа од Киловолт. 8) (шала)
-
Силиконот од вибрации со тек на време попушта. Стај еден бас да лупа у аквариумот ако не веруваш.
Јас не ставам ништо помеѓу дрвото и звучникот. Ама па и не користам звучнци со еластични корпи.
-
Со тој пример сакав да кажам дека е траен и не се лигави, а другото е точно...
-
Проблем е да се направат добри звучници и ако сакаме да звучат супер.Треба и теорија ама и пракса.За домашни услови не ти се лоши звучкиве но додека ја подесиш свртницата ке видиш малку повеќе мака. И јас порано си правев едни со Simsonik и Нишки високотонец стоечки високи звучници слични како твоите верувај ми свртницата ми беше најголем проблем сега мојот братучед ги слуша и е презадоволен од нив му ги продадов кутиите.Значи се има врска од кутија па до звучници па преклопна фреквенција на свртница, еден мој колега ми помогна околу пресметките на кутијата и свртниците зашто нишкиот високотонец треба малку да се стиши многу е пислив.Само напред не одкажувај се.
-
Многу од ентузијастите започнуваат директно со правење на свртница според тоа колку омски се звучниците. Тука лежи првата грешка, бидејки во зависност од фреквенцијата, така и се менува импедансата на звучниците, а особено на басевите.
Да речеме ако сме имале 8 омски звучник, измерено со унимер може ке ни покаже 7оми. Но тоа всушност е најниската импеданса, односно чист отпор на звучникот. Но на резната фреквенција многу малку веројатно е дека ке биде таа импеданса. Затоа мора да се измери целиот спектар на фреквенции, и да се направи една графа на зависност импеданса -фреквенција.
Или поедноставно ако имате параметри за звучникот, може истото директно да се компензира со ЗОБЕЛ МРЕЖА која е многу важна за од прва да ја погодите резната фреквенција.
Следно е дали импедансата е константна на високотонецот? НЕ, многу веројатно е дека токму на онаа фреквенција која сечете, е всушност и самата резонантна фреквенција на високотонецот. И наместо 8 оми, на тоа место е 16-20оми. И одма утка во свртницата.
Секако овие работи искусните многу добро ги знаат и секогаш првин се ориентираат на нивно решавање а потоа на дизајнирање на свртница со новите импеданси. Ова е цела наука, и без мерна опрема многу тешко веројатно е да се погоди.
Како изгледа импедансата на бас звучникот во зависност од фреквенција пред, и по компензација со зобелова мрежа.
(http://sound.westhost.com/lrp-f34.gif)
-
Со унимер се мери отпорот на намотката. Тоа не е имеданса. Тоа е отпор.
Извади ја намотката од магнетот и отпорот кје биде друг.
Отпорот е пасивен фактор, имедансата е реактивен фактор и како што кажа е различен за различна фреквенција. Но се менува и пораст на силата со која го терас звучникот.
8 ома или 4 ома е номинална импеданса. Таа е некој си просек и таа ќе се смени и во зависност од кутијата во која ќе ја ставиш.
Така да номиналната импеданса ја зимаш при калкулации на свртница, а не отпорот на намотката. Тие две работи немаат врска една со друга.
-
Мерењето на импедансата не е баш просто, само со унимер. Мерењето на импедансата и цртањето на кривата се прави на ист начин како што се мерат и ТС параметрите на звучникот.
-
Прилично е просто. Ти треба тон генератор и два отпорника.
И тоа пак нема врска со скретниците. Има со тоа да можеш точно да лоцираш каде ти е тјуниран рефлексот.
Со друг рефлек имедансата ќе се смени таму каде што е наместена резонантната фреквенција на кутијата.
Споено мислење: 04.05.2014, Sunday, 11:48:45
Ова исто се однесува и за високотонци и хорни. Друга хорна друга импеданса. Пикот на импеданса на високотонците е секогаш под препорачната најниска долна фреквенција и нема да влијае на скретницата ама никако.
-
Е како нема врска? Сакаш да кажеш дека е исто ако импедансата на резната фр ти е 7оми и 20 оми?
Во бас рефлекс кутија се покажуваат 2 пика, еден Fc(новата резонантна фреквенција на драјверот во кутијата) и Fb(резонатната фреквенција на Хелмхолц резонаторот-цефката)
Споено мислење: [time]04 Мај 2014, 12:14:37[/time]
https://www.trueaudio.com/st_zobel.htm Еве една страница со просто објаснет проблем и решение со пример.
Споено мислење: 04.05.2014, Sunday, 13:17:20
http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
Еве и нешто повеке на страната на Елиот, ептен убаво е објаснето, препорачувам сите кои прават сопствени свртници убаво да ја прочитаат.
-
Милошевиќ ,се слагам со тебе скоро во се,ама да не испадне дека со тоа само контра му одам на Слидер МК,ке му кажам само дека со ова реченица на Марјан се е речено:*Пикот на импеданса на високотонците е секогаш под препорачната најниска долна фреквенција и нема да влијае на скретницата ама никако.*Точно е и дека мерењето на импедансане не е *баук*,ниту не знам каква постапка,сосема едноставно мерење.Не знам зошто СлидерМЦ правиш сензации ,кога нема потреба.Мислам дека премногу теоретизираш .
-
Еве ти една импеданса на високотонец. Препорачана резна фреквенција 900Хз. И каде е сега пикот тука?
На 550хз? И како то влијае на режењето во свртницата?
(http://www.faitalpro.com/products/files/HF2000/8/HF2000_impedance_8.gif)
-
Ова што го прикажуваш е веројатно компресионен драјвер со хорна. Обични високотонци имаат само еден грб на импеданцата. Ок, не е проблем реков ако се избегне тој грб и онака многу погоре ке се сече на стандарден високотонец,
За бас звучник на пример, каде што многу повеке се издигнува импеданцата со растење на фреквенцијата, обавезно препорачувам зобел. И сеа да не биде само теорија,
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/Impedance_Plot.jpg)
На графиков на пример, доколку резната фреквенција е околу 200Хз нема да има никаков проблем. Но доколку е кај 2кХз тогаш нависина имаме проблем. Тогаш филтерот не би функционирал според предвиденото. Нели е така?
Не го зборам ова само јас, Елиот на својата страница многу убаво со многу графикони го има прикажано истиот проблем.
Споено мислење: [time]04 Мај 2014, 17:12:46[/time]
Еве еден ПА 15ка звучник.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/bgs40_8_fs.png)
Со онаа хорна која Марјан ја прикажа, се делат на 900Хз и нема потреба од зобел, нема големи одстапувања на импеданцата во таа региа, но ова е ПА.
Хифи звучниците, а особено овој звучник кој го користи Отпор нема да се дели толку ниско и нема толку рамна импеданца до таа фреквенција.
Отпор, почни си со зобел мрежа на бас звучникот, нема да згрешиш. Има онлајн калкулатори за истата. Simsonik CWD620B Le=0.75mH и Re=7ohm
-
slidermc :какок прво благодарам за советот но мислам дека зобеловата компензациај ја имам земено во предвид,види во сликите на почетокот на темева што ги поставив.Го пробав и овај калкулатор
http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel и испадна баш како што сум пресметал.Но сеуште не сум се одлучил дали да одам со 18 или 12 дб свртница
-
Одлично, јас се извинувам но малку ми е тешко да се снајдам во листовите :) Јас би предложил да направиш линквиц-рилеј 12дб свртница при што би го сменил поларитетот на некој од драјверите. А може и нема да треба заради различната планарна поставеност на високотонецот и басот. Проба си е проба.
Зобел мрежата треба да стои веднаш до самиот драјвер.