Македонски форум за електроника
Аналогна електроника => Аудио техника => Засилувачи => Topic started by: Doca on 27.01.2012, Friday, 00:48:59
-
(http://elektronika-mk.net/index.php?action=dlattach;topic=7802.0;attach=7620)
Ovaj dizajn pomalo neobicne topologije potice u izvornom obliku od jednog bugarskog dizajnera koji se na internacionalnom DIY Audio forumu javlja pod imenom "Widowmaker". Imao sam utisak da se njegov osnovni dizajn moze jos poboljsati i to sam najzad uspeo pa evo objavljujem rezultate tog rada. Ovaj dizajn smatram svojim jer je pocetna sema do te mere modifikovana da se na kraju dobio sasvim nov dizajn koji samo podseca na osnovni.
Ipak, u cast kolege Widowmaker-a, zadrzao sam u nazivu rec DOGC sto je skraceno od "Death Of Gain Clone".
Osnova ove topologije mnogo poznatije kao "Current Dumping" potice od radova P.J. Walkera i M.P. Albinsona iz davne 1974 god. mada prava osnova seze jos mnogo dalje u proslost tacnije u 1929 god. i americki patent #1.686.792 koji je dobio Harold Black za ideju "feed forward error correction". Walker i Albinson su tu ideju dalje prakticno razvili i prvi put je komercijalno upotrebili u nekada (ali i danas jos uvek) cuvenom pojacalu "QUAD-405". Dosta toga se o svemu ovome moze naci na NET-u pa na te izvore upucujem one koji bi da nesto vise saznaju.
Prvo je nastala jedna slabija verzija nazvana DOGC-MK3. Jedan broj ljudi je to i napravio, ali iako su bili veoma zadovoljni, ipak su pozeleli da DOGC ima vise snage i da moze sa lakocom da radi i na nizim impedansama od 8 oma. Tu zelju sam im ispunio i dizajnirao modifikaciju koja to omogucava i nazvao je DOGC-H. Ono dodatno "H" bi znacilo "High Power". Da bi se dimenzije plocice zadrzale u razumnim granicama, kao izlazni tranzistori su predvidjeni ONsemi u TO264 kucistu jer bi sa Sanken tranzistorima sirina plocice bila prevelika. Uneseno je jos nekoliko izmena osnovne verzije neophodnih zbog paralelnog vezivanja dodatnog para tranzistora. Za napajanje DC-servo sklopa sa LF411 treba dodati jos dva otpornika od 3k9/2W kojih nema ni na semi ni na plocici jer se nalaze na plocici ispravljaca. Oni dovode napon sa vodova +/-48V i pri tom ga obaraju da bi se posle stabilizovao uz pomoc dve Zener diode od 15V/1,3W.
Mali kuriozitet je da ovo pojacalo nema ni podesavanje simetrije ni podesavanje mirne struje. Sve je vec koncepcijski reseno i to se automatski postavlja na pravu meru ako je pojacalo tacno uradjeno i sa kvalitetnim komponentama. O simetriji se brine DC-servo sklop sa LF411. Sam izlazni stepen NEMA nikakvu mirnu struju tj. radi u klasi C. Drajver IRF9530 radi u cistoj klasi A i predvidjena je njegova mirna struja od oko 200-220mA sto deluje prilicno veliko ali sam ja bas tako i hteo. Naime, zeleo sam da kod prvih nekiliko vati snage pojacalo radi u klasi A i tada prakticno radi samo drajver, a tek kod vecih snaga pocinju da mu pomazu izlazni tranzistori. Tu mirnu struju drajvera odredjuje otpornik od 3,3 oma u sorsu IRF530 koji zajedno sa malim BC550 pretstavlja izvor konstantne struje.
Iako izlazni tranzistori nemaju nikakvu mirnu struju, hladnjak za ovo pojacalo treba vrlo dobro dimenzionisati jer se drajveri "solidno" greju a kod vecih snaga kada i izlazni budu "upregnuti" pocinju i oni da znacajno doprinose ukupnoj temperaturi hladnjaka. Tri mala IRFD110 MOSFET-a se takodje pomalo greju te im je potrebno staviti mali hladnjak kao na slici mog prototipa. Taj sam hladnjak isekao sa jednog veceg IC-a sa neke stare maticne ploce kompjutera. U izlazu mogu bez izmena biti korisceni i neki drugi (mozda lakse nabavljivi) tranzistori kao MJL21193/21194 ili 2SC5200/2SA1943. Blok kondenzator od 220pF (sa sto kracim izvodima) se lemi ispod plocice direktno na D i G ulaznog IRFD110. Nikako nemojte zaboraviti ovaj kondenzator!!! Kao drajvere mozete uzeti i IRF630/9630 ako ne mozete naci 530/9530. IRFD110 se mogu zameniti sa IRFD120 ili 210 ili 220, ali ne i sa drugim tipovima. Samo ta cetiri tipa mogu raditi na tom mestu. Takodje, LF411 moze biti zamenjen sa dosta drugih jednostrukih OPAMP-ova ali je bitno da su to FET-OPAMP kao recimo TL071, LF356, LF357. Zbog jednostavnosti crtanja seme neke komponente nisu nacrtane ali ih ima na rasporedu elemenata na plocici. Neka vas to ne buni, ako ih ima na plocici onda treba da se ugrade cak i ako ih nema na semi.
Pojacalo zvuci izuzetno dobro i vrlo je stabilno u radu. Dajte mu dobre hladnjake i izdasan sistem napajanja i necete ni zazaliti ni postideti se sto ste ga napravili.
> Izlazna snaga--------- oko 100W RMS na 8 oma i 170W RMS na 4 oma
> Frekventni opseg-----10Hz-130KHz/-1dB (pri 25W RMS i THD<0.008%)
> THD-------------------<0.01% (90W/1KHz/8oma)
> TIM-------------------<0.006%
-
Добро е Мајсторе.Многу пофалби за трудот.Верувам во написов и се надевам дека ке има повеке твои дела на Форумов.
-
Hvala lepo Batka! Evo i nekih slika...
Prva slika je prva verzija DOGC-MK3 sa Sanken tranzistorima. Druge dve slike su od DOGC-H.
-
Одлично, го имам видено на твојата страна и стварно одлично изгледа :).
Ја прикажав шемата како слика во првиот пост за подобро да изгледа. Се надевам дека не ти смета тоа ;).
-
Засилувач со FFW врска... хммммм, интересно ;). Значи би требало да има многу мал THD и многу ниско ниво на шум ;). И претпоставувам дека операциксиот врши DC корекција на влез, така?
-
Ја прикажав шемата како слика во првиот пост за подобро да изгледа. Се надевам дека не ти смета тоа ;).
Ne smeta ni najmanje i stvarno bolje ovako izgleda. Hvala.
И претпоставувам дека операциксиот врши DC корекција на влез, така?
Taka GigaWatt! Vidis da ucim Makedonski!!! :)
Da ne bude zabune sa nekim slikama, slika povezivanja na sebi ima plocicu od DOGC-MK3 ali je plocica od DOGC-H veoma slicna i mislim da nikom nece biti problem da pronadje iste tacke i na njoj. Takodje, tamo su za napajanje DC-servo sklopa korisceni otpornici od 3k3/2W a za DOGC-H treba tu staviti od 3k9/2W ili 4k3/2W jer je napon napajanja visi nego kod MK3.
Evo vam dajem i jedno univerzalno resenje sklopa za napajanje (PSU) koje je sasvim upotrebljivo za gotovo svaki audio pojacavac ako mu modifikujete neke napone i vrednosti prema konkretnim potrebama. U slucaju DOGC-H vam nece trebati oni delovi koji podizu napon za +/-56V jer se to kod ovog pojacala ne koristi ali ce mozda koristiti u nekom drugom pojacalu. Inace, to je veoma zgodan nacin da dobijete i pomocne napone a da trafo bude sasvim bican sa jednim bifilarnim sekundarom. Trafo na semi je sa odvojenim sekundarnim namotajima pa ako nemate takav onda nece moci da se radi sa dva greca vec sa jednim. Inace, napajanje se moze resiti na vise nacina i to ce zavisiti od toga kak vi to volite ili sta imate na raspolaganju odnosno koliko novca mozete da izdvojite. Za stvarne HiEnd uredjaje uvek je bolje da svaki kanal ima svoje zasebno napajanje ukljucujuci i zaseban trafo. Cesto je to ljudima preskupo pa idu na varijantu da jedan zajednicki trafo i jedan ispravljac i set elektrolita napajaju oba kanala. Obe varijante su i moguce i dobre ali ipak ima malo razlike. Bitna stvar kod asvih audio napajanja za izlazne stepene je da imaju dovoljno ukupnog kapaciteta elektrolita. Za DOGC-H bi valjalo da imate barem po 15-20000uF po grani po kanalu za optimalne rezultate. Uvek je bolje staviti 4 komada od 4700uF paralelno jedni drugima nego jedan elektrolit od 20000uF kako god da je dobar i kvalitetan.
Vecinu ovih stvari, objasnjenja i smernica mozete naci na mom WEB sajtu u odeljku TUTORIJALI. Postoje tutorijali i za audio napajanja i za dizajn audio pojacala i za izbor komponenata kod gradnje i posebno za pravilnu proceduru prilikom prvog ukljucenja napravljenog pojacala. Ako neko ima volje i vremena, nemam nista protiv da ih prevede na Makedonski i prenese na ovaj forum kao pomoc mladjim i manje iskusnim drugarima.
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
kada udje na sajt idite na AUDIO pa na TUTORIJALI
Takodje veoma dobra i iscrpna tema vezana za gradnju DOGC tipa pojacala se moze naci na:
http://www.elitesecurity.org/t313017-Pitanje-vezi-Dogc-pojacala
Ne znam koliko je u duhu ovog foruma da se stave linkovi ka tutorijalima na drugim sajtovima. Ako nije OK molim da uklonite linkove.
VAZNA NAPOMENA za one koji mozda krenu da rade ovo pojacalo. Daleko najcesci problem su ljudi imali sa malim ulaznim FET-ovima IRFD. Kupe ih nove i ispravne ali ih tokom rada, okretanja i postavljanja na plocicu i lemljenja tretiraju kao najobicnije bipolarne tranzistore i ostete ih statickim nabojem cak i pre nego su uredjaj prvi put ukljucili. Morate ipak paziti pri rukovanju sa njima, kao nekada sa starim CMOS integralcima. Iako bi trebalo da su moderne MOS komponente prilicno zasticene i imune na rukovanje i staticki elektricitet, savetujem da se ponasate konzervativno. Ja koristim Aluminijumsku foliju za kuhinju i "utaknem" nozice IRFD-a kroz malo parce folije i tek tada postavim na plocicu. Tada prvo zalemim nozice pa tek onda pazljivo pinsetom "izcupkam" foliju ispod IRFD-a. Dobro proverite da nije zaostao neki komadic folije da se kasnije ne pomeri i napravi kratak spoj!!!!!
-
Nisam pitao, ima li neko od vasih snabdevaca u MK te IRFD male MOSFET-ove?
-
Nisam pitao, ima li neko od vasih snabdevaca u MK te IRFD male MOSFET-ove?
IRFD110 ги нема кај нас :(
-
E to bi mogla da bude velika smetnja za ljude koji bi ga gradili. Prosto ne mogu da verujem da bas ni jedan snabdevac to ne drzi. A ima li firmi koje hoce da na zahtev naruce i dobave to iz inostranstva? Kod nas mislim da ima nekoliko firmi a vama najbliza je "M&G Electronic" iz Nisa.
-
има продавници во кој можеш да си нарачаш за да ти го набават делот, ама е многу поскапо
на ebay ги има во пакување од 10 за 7$
-
To nije "strasna" cena posteno govoreci a i moze se nekoliko ljudi udruziti pa zajedno naruciti i kupiti i plate samo jednu postarinu a kad stigne podele medju sobom.
-
Офф топик : Доцо, да не е Митиќ Сретен газда на "M&G Electronic" од Ниш?? ;D
-
Batka, nemam pojma ko je gazda i kako se zove da ti kazem iskreno. Od njih sam samo dva puta kupio nesto sitnih delova i to je to.
-
Те прашам бидејки знам доста нишлии кои ја работат таа работа.Не знам за оваа фирма,па ке се распрашам.Благодарам.
-
Tu vec nista ne mogu da ti pomognem. To je legalna zvanicna firma i ovo im je WEB stranica:
http://www.mgelectronic.rs/
-
Tu vec nista ne mogu da ti pomognem. To je legalna zvanicna firma i ovo im je WEB stranica: http://www.mgelectronic.rs/
Баш ја разгледав странава, ова е малку off-topic, ама имаат голем избор на мерни инструменти, баш гледав LCR метри, не се прескапи ;). Плус, сметајте, цените се во динари ;). што значи дека некој инструмент од (на пример) 7000 динари, во денари е околу 4500-5000 ;). Само за информација, во СК платив 4000 денари само за L метар, и тоа со попуст.
На крајот на краиштата дечки, лична карта во џеб и ене Ниш каде е ;).
-
На крајот на краиштата дечки, лична карта во џеб и ене Ниш каде е ;).
Tacno, a ako se vise ljudi dogovori moze da donese delova za sve o trosku puta samo jedne osobe.
Bas bi mi bilo drago da barem nekoliko ljudi napravi DOGC-H jer verujem da bi se posle toga mnogo vise njih odlucilo.
-
проблемот поради кој повеќето електроничари кај нас избегнуваат да градат помоќна аудио опрема е проблемот што напојувањата за вакви засилувачи се прилично скапи, поточно трансформаторите се скапи кај нас, освем ако немаш некој стар да го растуриш и да го премоташ
доколку треба нов да се купи е премногу скапо, за ова појачало трансформаторот не верувам дека би ме коштал помалку од 60-70E
-
Ako jedan trafo napaja oba kanala, bice dovoljan od 400VA jer niko nece terati pojacalo satima na maksimumu! Evo recimo nekih cena... (kod vas to bre nesto skupo?)
-
абе остај јас ти рачунав за 150W трафо, за 400 вати под 100E нема шанси да се најде
100W беа 2000 денари
кај вас каде каде се поефтини ;D
-
Pa takve su cene. To je jedna od vecih firmi za torusne trafoe u Srbiji "TrafCo" mada ima i drugih.
Generalno, DIY audio nije jeftin hobi posebno ako hoces kvalitet. Moze se napraviti pojacalo koje ce nadmasiti vecinu fabrickih, ali ce ih nadmasiti i u ceni jer firma narucuje komponente na desetine ili stotine hiljada komada i ima mnoge druge stvari dostupnije i jeftinije nego sto ti mozes naci. Na drugoj strani je uzitak i ponos sto si sam svojim rukama napravio tako nesto i sto si jos nesto i naucio pri tom. E to nema cenu... mada zavisi i kako ko gleda na te stvari.
-
Многу евтини трафата стварно, па и тоа торусни се, кај нас се дупло поскапи.
Pa takve su cene. To je jedna od vecih firmi za torusne trafoe u Srbiji "TrafCo" mada ima i drugih.
Generalno, DIY audio nije jeftin hobi posebno ako hoces kvalitet. Moze se napraviti pojacalo koje ce nadmasiti vecinu fabrickih, ali ce ih nadmasiti i u ceni jer firma narucuje komponente na desetine ili stotine hiljada komada i ima mnoge druge stvari dostupnije i jeftinije nego sto ti mozes naci. Na drugoj strani je uzitak i ponos sto si sam svojim rukama napravio tako nesto i sto si jos nesto i naucio pri tom. E to nema cenu... mada zavisi i kako ko gleda na te stvari.
Целосно се согласувам со тебе, аудио техниката е скапо хоби, но сепак чувството кога ќе го направиш појачалото и кога ќе го купиш е многу различно :).
-
Postoji tu ShAdOw jos jedan bitan problem a on je u glavama ljudi. Na ovim nasim prostorima je ukorenjeno misljenje da nesto sto je pravljeno tj. DIY nikad ne moze da bude ni blizu fabrickog uredjaja. To nije tacno ali se ta istina vrlo tesko probija. Da bi se stvarno vrhunski i do kraja uradilo ovo moje DOGC pojacalo (ili MODUS ili SIGMA) treba verovatno ne vise od 300-400 Eura. TVRDIM da ce u testu "na slepo slusanje" daleko prevazici u bilo kom pogledu svako fabricko pojacalo u tom rangu cene, ali i duplo skuplja. Ljudi su to po Srbiji, Hrvatskoj, Brazilu, Kanadi, Argentini, Indiji, Australiji vec testirali i potvrdili.
E, ali sad da kazes nekom da izabere: da odvoji 400 Eura da to napravi ili da ode i kupi Kenwood, Technics, Sansui, Yamaha, Denon ili slicno pojacalo za iste te pare.... vecina bi otisla i kupila fabricko.
No, ovo je OFFTOPIC pa mislim da ne bi trebalo da nastavimo to ovde.
-
(kod vas to bre nesto skupo?)
Да, кај нас цените се прескапи, и ги држат такви бидејќи нема многу фирми за електронски компоненти. Во многу градови има само по една (да не спомнувам кои цени ги прочитав за LED диоди, цени од по 0.5 евра една, а некогаш и повисоки, ама тоа е, нема друга фирма во близина, единствена која продава е таа, и луѓето се приморани да плќаат астрономски цени), немаме фабрика за трафоа, сите кои се увезени кај нас се пред се од Турција.
Истото се случува и со многу други уреди, USB конвертори, ова она. На светски пазар, цените на, на пример, MIDI-to-USB конвертор е околу 5 долари, кај нас или нема такво нешто, или е околу 30-тина вера ::). Значи повеќе од X6 ќар прават фирмите ::). Ај, еве, ќе одбијам царина, транспорт, ова она. Пак, ќарот им е сигурно преку X3, тоа не може никој да ме разубеди.
Ај, за ситни работи можеме да ги купиме од net. Ама за вакви големи и тешки работи (како трансформатори), не ни се исплати да ги нарачуваме од странство, ќе ни се фати многу поскапо одколку тука да ги купиме, иако и тука се многу скапи. Фирмите за компоненти го знаат тоа, и затоа не ги спуштаат цените. Од истите причини, еден обичен аналоген осцилоскоп со фреквенцтен опсег до 50MHz кај нас, на ново, има цена од околу 500 евра, додека на светско ниво, овие цени се дупло пониски. А да не зборувам за цените на осцилоскопите на старо. На ebay може да се најдат осцилоскопи и по 50-тина вера. Е сега, проблем е shipping-от. Затоа и не се купуваат такви работи преку net. Дур го донесеш до тука, ќе те кошта X3 од тоа што си го платил :S. И пак на крајот си го преплатил ::).
-
Na zalost GigaWatt, tu nista ne mogu da pomognem. Mogu da vam povremeno podarim neku dobru semu, ali bez dobrih komponenata to nikad nece biti ono sto moze. Ne moze se vrhunska audio tehnika raditi od trecerazrednih delova ili skidanih sa starih plocica i ne vaze "najpribliznije zamene"! Ne znaci da uredjaji nece raditi, ali ce biti daleko od onoga sto mogu da pruze.
-
Na zalost GigaWatt, tu nista ne mogu da pomognem. Mogu da vam povremeno podarim neku dobru semu, ali bez dobrih komponenata to nikad nece biti ono sto moze. Ne moze se vrhunska audio tehnika raditi od trecerazrednih delova ili skidanih sa starih plocica i ne vaze "najpribliznije zamene"! Ne znaci da uredjaji nece raditi, ali ce biti daleko od onoga sto mogu da pruze.
Јасно е тоа, од тие причини и нема некои навистина Hi-End уреди и засилувачи изработено на форумов (чест на исклучоци, не знам, можеби и некој има, „да не грешам душа“ што викаат старите ;D). Повеќето шеми се со интегрирани засилувачи, иако и тие се скапи во некои продавници, но барем лесно се наоѓаат, или барем полесно отколку некои скапи MOSFET-и или биполарни транзистори. Едноставно, реланоста е таа :S. Треба многу пари да се фрлат за вакви уреди, не само кај нас, туку и во светски рамки. Проблем е што цените на компонентите во светски рамки се далеку пониски отколку кај нас, а на нас платите ни се далеку помали отколку платите на некои други држави. Од тие причини, ретко кој во Македонија има воопшто нешто изработено од овој ранг. Скапо хоби е ова и за странците, а не па за нас :S.
Како и да е, со среќа нека му е на кој и да реши да го изрботи овој засилувач ;).
-
Решив да почнам со изработката на овој засилувач.По тоа што го прочитав го нема никој изработено.Почнав да собирам делови,имам трафо,голем ладилник и електролити нели тоа е најскапиот дел.Ке ми треба помош околу напојувањето,кој напон од трафото би бил идеален бидејки треба да го премотам и колку електролити од 4700mF/63V да употребам.Ставив некој слики од деловите,овие денови ке почнам со плочките....Па ај со срека нека ми е..............
-
Решив да почнам со изработката на овој засилувач.По тоа што го прочитав го нема никој изработено.Почнав да собирам делови,имам трафо,голем ладилник и електролити нели тоа е најскапиот дел.Ке ми треба помош околу напојувањето,кој напон од трафото би бил идеален бидејки треба да го премотам и колку електролити од 4700mF/63V да употребам.Ставив некој слики од деловите,овие денови ке почнам со плочките....Па ај со срека нека ми е..............
Trafo treba da ima bifilarno motane sekundare za 2 x 33...35V AC kad je neopterecen. Ako ti jedan trafo napaja oba kanala onda treba da je za snagu od barem 400W. Ako su to svi elektroliti koje imas - nije dovoljno! Za pune rezultate ti treba 8 takvih za jedan kanal i isto toliko za drugi. To ne znaci da pojacalo nece raditi i sa nesto manjim trafoom i sa manje elektrolita ali tada ne ocekuj bas sve sto pojacalo moze da pruzi.
Mozda u Makediniji jos niko nije pravio DOGC-MK3 ili DOGC-H ali je kod nas i u svetu vec uradjeno vise desetina komada i koliko znam svi su veoma zadovoljni.
MNOGO PAZI kod rukovanja i ugradnje ulaznih malih MOSFET-ova IRFD. Umeju da budu osetljivi na staticki elektricitet. Bilo je ljudi koji su nabavili nove i originalne a ipak nije radilo na prvom ukljucenju jer su ih ostetili tokom ugradnje i lemljenja. Kad su to zamenili sve je bilo OK.
Imas nekoliko tema na srpskim forumima vezanih za DOGC-MK3 i DOGC-H i tu ces naci jos mnogo podataka koji bi ti mogli biti korisni.
http://www.elitesecurity.org/t249228-0-DOGC-moja-verzija
http://www.elitesecurity.org/t451250-Borin-DOGC-amp
http://www.elitesecurity.org/t313017-Pitanje-vezi-Dogc-pojacala
-
Ги прочитав скоро сите и ги видов сите проекти.Затоа и решив да го правам.Трафото e 650W и јас мислам дека е доволно за двата канала.Електролити не се само тие на сликата,имам 20 броја.Дали да правам едно трафо две напојувања???
-
Idealno je da na trafou imas dva sasvim odvojena bifilarno motana sekundara svaki oko 2x35V. Onda za svaki treba po jedan grec i po 8 do 10 elektrolita i na taj nacin imas odvojena napajanja za svaki kanal sto je idealno. Posto kazes da ces da premotavas trafo, onda ti je to lako da izvedes. Uz to, savetujem ti da takodje namotas i jos jedan mali sekundar od 2x15V AC za struju od 100-150mA jer ce ti trebati za napajanje DC-Servo sklopova sa LF411 da ne bi taj napon morao da dobijas preko otpornika sa glavnog napajanja.
-
Тоа и го планирав да намотам 2x15V и плус 8V за ОМНИ ако ја добијам шемата од вас.Значи трафото да го мотам на двапати по 2x35V...............Има голема шпулна и мислам дека ке ја собере жицата.Ви благодарам многу изработката нема да биде многу брза но ке пишувам овде до кај сум.
-
Ako te ne bude mrzelo ti pisi i slikaj i objasnjavaj jer to moze drugima olaksati ako nekad probaju da naprave DOGC pojacalo.
To je jedno jako dobro pojacalo koje radi "od prve" ako je tacno i pazljivo sklopljeno i sa kvalitetnim komponentama, a nema nikakvo podesavanje koje treba da uradis jer od prvog momenta pojacalo samo sebe podesava i odrzava i simetriju i mirnu struju u optimalnim granicama.
-
Ima li ikakvih novosti?
-
Доко,едно офф-топик прашање: знам дека имаш искуство во производство и извоз на појачала.Еве,ако го пратиш Форумов имаше едно јавување во вид на (само)реклама или слично- како некој од МК прави паблик адрес кутии за Канада... Имаш ли свој коментар?
-
Nisam video taj post ali mi nesto nije bas mnogo verovatno. Onaj ko zna sa cime sve tamo raspolazu od komponenata i kakav nivo kvaliteta moze proci na tom trzistu verovatno ce prema takvoj izjavi biti podjednako skeptican kao i ja. Dakle, ne tvrdim da apsolutno nije moguce ali mislim da je malo verovatno da je istina.
-
Ги чекам плочките,тоа е најново.Чекам жица за трафото и така,кога ке има нешто веднаш ставам слики.Поздрав.
-
Трафото е спремно,еве и некој слики од него како е намотано.Едно 5% погрешив во пресметките ама...............Требаше да напоните да бидат 2x35V помалите 2x18V со тоа што со 7815/7915 ке го стабилизирав напонот но бидна и вака е добро.Трафото е електростатски оклопено,мислам дека ке има ефект,ако има потреба ке го оклопам и со челична кутија(внатре во кутијата од засилувачот).Плочките ги очекувам наскоро и направив некој промени,ке користам 4x10000mF/63V по канал заради просторот.Мислам дека ке биде добро осмислено,сите плочки ке лежат на ладилникот.Нема да оди бргу поради обврските што ги имам,тоа што ке се изработи ке го презентирам.Поздрав.
(http://imageshack.us/a/img849/2200/dsc0602w.jpg)
(http://imageshack.us/a/img513/9065/dsc0604b.jpg)
(http://imageshack.us/a/img19/8808/dsc0606w.jpg)
-
Dobar ti je trafo. I sa tim naponima ce to raditi kako treba. Samo pazljivo i polako.
-
Трафото е електростатски оклопено,мислам дека ке има ефект,ако има потреба ке го оклопам и со челична кутија(внатре во кутијата од засилувачот).
Немој со челик,употреби лим од обично меко железо.Челикот може трајно да остане намагентизиран и да прави проблеми, а обичното железо не.
-
Мислам дека со електростатското оклопување сум завршил работа.Мегутоа по тоа што го имам читано мислам дека со челик се прави оклопување на трансформатор,тоа се вика магнетно оклопување.Тоа мислам дека треба да се направи,ако не сум грешка ???
-
Магнетно оклопување се прави само со меки феромагнетни материјали како железото.Челикот е тврд магнетен материјал и не смее да се користи за магнетно оклопување.
-
Постои посебна легура за оклопување трансформатори наречена mu-metal, ама е скапа и не знам дали може да се најде кај нас. Бидејќи процесот на нејзино добивање е таков што повеќе пати се врши омекнување на материјалот (т.н. annealing) и се тежи што повеќе да се отстрани јаглеродот од неа, претпоставувам дека во твојот случај подобар избор би бил меко железо, бидејќи тоа не содржи јаглерод, за разлика од челикот.
-
Ако има потреба ке мислиме тогаш.Кога ке го пуштиме здравје ке видиме дали ке има потерба од оклопување.Торус ке биде подобар избор но цената кај нас е голема,имате пишувано за ова повеке пати на форумот.....
-
Ако може да најдеш лак за електромотори,премачкај го трафото во неколку слоја им секој слој печи го во рерна на 100 степени барем15-20 минути.Со тоа трафото ке добие цврстина,нема да осцилира ,лимовите ке стегнат и можеби нема да треба да се оклопува ( или само да се стави во преграда).Многу е битно правилното заземјување и умасување на уредот,како и избор на доводните ( оклопени) каблови до улазот на појачувачот.
-
Батка ми го зеде куцањето од Памет ;D.
Два три слоја на лак обавезно.
За тоа трафо на ражањ не сум пробал ;D но лакот е задолжителна работа дури и меѓу слоеви за време на мотањето е подобро.
-
Ако има доволно лак ,нека го потопи слободно и нека го држи бар 5 минути ( да излезе целиот воздух ;D ;D),а потоа да се * потпечит* во рерна.Слободно,пробајте.Кога ке се стегне,од 2 метра да го фрлиш ,да не се раскости. ;D
-
Ако има доволно лак ,нека го потопи слободно и нека го држи бар 5 минути ( да излезе целиот воздух ;D ;D),а потоа да се * потпечит* во рерна.Слободно,пробајте.Кога ке се стегне,од 2 метра да го фрлиш ,да не се раскости. ;D
A ako slucajno ne bude dobar, onda ces da se nerviras sto se ne "раскости" kad ga bacis sa 2 metra! ;D
-
Ако има доволно лак ,нека го потопи слободно и нека го држи бар 5 минути ( да излезе целиот воздух ;D ;D),а потоа да се * потпечит* во рерна.Слободно,пробајте.Кога ке се стегне,од 2 метра да го фрлиш ,да не се раскости. ;D
A ako slucajno ne bude dobar, onda ces da se nerviras sto se ne "раскости" kad ga bacis sa 2 metra! ;D
тогаш ќе го разнесеш ,ни лак ни печење не му помага . ;D ;D ;D ;D
-
Тоа само - фигуративно! ;D
-
Конечно малку повеке време и склопив нешто.Еве подолу неколку слики како е правено и како треба да изгледа на ладилник со тоа што и заштитата ке се монтира на ладилникот само од другата страна.Ги чекам IRFD110 да стигнат овие денови па да ги наместам за да потоа ги лемам и другите делови.Ми останува да го избушам ладилникот за да се постават плочките на него.Овие денови треба да ги завршам и напојувањата и ке остане кутијата која нема да биде баш малечка со оглед на големината на ладилникот и трефото.Ова е за почеток,штом има нешто ново ке сликам и постирам.
(http://img818.imageshack.us/img818/6126/92671889.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/8303/28019099.jpg)
(http://img651.imageshack.us/img651/5659/21325846.jpg)
(http://img690.imageshack.us/img690/3373/42291941.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/4797/48342136.jpg)
(http://img688.imageshack.us/img688/2117/94328058.jpg)
-
Добар почеток ;), баш ме интересира како ќе изгледа се на крај... :)
Јас едино наместо пертинакс би употребил витропласт... 8)
-
Не ги правев јас плочките,ми ги правеа..........Бидна веке,знам како е поубаво.......
-
Вака добро изгледа ;). И мене ме интересира како ќе изгледа на крај ;).
-
Izgleda za sada lepo "ddd" ali imam jednu opasku. Mnogo je bolje da se plocice jos podignu tako da ti nozice izlaznih idu bez savijanja i najkracim putem pravo u rupice tako da se prakticno i ne vide sa gornje strane plocice. Tako se samo moze dobiti na stabilnosti celog uredjaja a mehanicki ti nista mnogo ne remeti. To posebno vazi za IRF drajverski stepen ali i za izlazne. Ovako kako si ti postavio samo bespotrebno unosis parazitne induktivnosti i kapacitivnosti i povecavas sansu za nestabilan rad pojacala.
Jos jednom moram da te podsetim na paznju i proces rukovanja i postavljanja IRFD 110 FET-ova!!! Bilo je ljudi koji su ih ostetili tokomrukovanja i lemljenja cak i pre nego su prvi put ukljucili pojacalo i... normalno, nije im radilo kod prvog ukljucenja!
-
Супер изгледа .
Ако не ти е тешко кога ќе постираш други фотки ,фотни го ладилникот од друг агол вака не се гледа колкав е.
-
Супер изгледа .
Ако не ти е тешко кога ќе постираш други фотки ,фотни го ладилникот од друг агол вака не се гледа колкав е.
Има некој слики во припрема овде читај од почеток.
Поздрав
Izgleda za sada lepo "ddd" ali imam jednu opasku. Mnogo je bolje da se plocice jos podignu tako da ti nozice izlaznih idu bez savijanja i najkracim putem pravo u rupice tako da se prakticno i ne vide sa gornje strane plocice. Tako se samo moze dobiti na stabilnosti celog uredjaja a mehanicki ti nista mnogo ne remeti. To posebno vazi za IRF drajverski stepen ali i za izlazne. Ovako kako si ti postavio samo bespotrebno unosis parazitne induktivnosti i kapacitivnosti i povecavas sansu za nestabilan rad pojacala.
Па затоа и ставив слики да ми дадете коментари.Ладилникот не е бушен сеуште додека не дефинирам како ке бидат поставени плочките.Да Doka така би било подобро само би загубил на естетика.И едно прашање околу малите IRFD110.Ке ги местам како вас со фолија но дали кога ке го местам ладилникот на нив можам да ставам некоја паста што ке ги држи и најверојатно таму треба да употребувам гумени ракавици,мислам кога ке го допрам ладилникот со нив.
И друго прашање околу напојувањето,нема ли да претерам со 60000mF по канал...
-
>Па затоа и ставив слики да ми дадете коментари.Ладилникот не е бушен сеуште додека не дефинирам како ке бидат поставени плочките.Да Doka така би било подобро само би загубил на естетика.
*Estetika u unutrasnjosti uredjaja je uvek manje vazna od funkcionalnosti. Nije nevazna, ali se funkcija uredjaja ne podredjuje estetskom izgledu.
>И едно прашање околу малите IRFD110.Ке ги местам како вас со фолија но дали кога ке го местам ладилникот на нив можам да ставам некоја паста што ке ги држи и најверојатно таму треба да употребувам гумени ракавици,мислам кога ке го допрам ладилникот со нив.
*Ako ih nisi ostetio tokom manipulacije i lemljenja (staticki elektrictet), kada jednom zalemis IRFD FET-ove posle ces ih tesko necim ostetiti pa se nemoj brinuti. Naravno da na sva tri odozgo ide jedan manji hladnjak koji je blago namazan termo-pastom. Pazi da kod lemljenja postignes da ti gornje povrsine sva tri IRFD-a budu u istoj ravni da bi ti kasnije mali hladnjak nalegao dobro na sva tri FET-a. Pasta postaje tecnija usled zagrevanja pa nece vise delovati kao "lepak" i drzati hladnjak na mestu. Zato treba da taj hladnjak i mehanicki pricvrstis a najbolje nekom plasticnom vezicom kao one za uvezivanje kablova i to kroz dve rupice na plocici slicno kako se neki teret fiksira na krov automobila.
>И друго прашање околу напојувањето,нема ли да претерам со 60000mF по канал...
*Neces preterati ni sa 100.000uF! Kod napajanja vrhunskih audio uredjaja je tesko preterati sa kapacitetom u napajanju.
-
супер еее :)
-
Sad gledam fotografiju tvoje plocice i moram jos dve opaske da ti dam.
Nije dobro da ti mali blok kondenzator od 100pF bude taj koji si ti koristio. Taj tvoj je cevasti keramicki kondenzator na Y7 keramici i sa plavom tackom tj. -750ppm koeficijentom. To je kriticno mesto na semi i tu treba da koristis ili MICA (liskunski) blok ili polistirenski (Styroflex) a ne keramicki. Jedini keramicki koji bi mozda dosao u obzir je COG tipa ali ne verujem da ces ga naci jer koliko vidim u Makedoniji je vrlo slabo snabdevanje komponentama.
Druga stvar je blok od 220pF koji se sa najkracim nozicama lemi ISPOD plocice direktno na izvode Gejta i Drejna ulaznog IRFD110. Vidim da ga jos nisi zalemio a to se cesto zaboravi pa obrati paznju na to, Valjalo bi da i on bude kvalitetan a ne keramika.
Takve male blokove ces naci u starijim radio uredjajima i ta dva tipa kondenzatora nisu skloni da vremenom znacajno menjaju svoje karakteristike pa se nemoj plasiti da koristis skinuti stari kond iz nekog tjunera.
-
Немам проблем со деловите,имам блокови.Значи тој колутниот од 100pF да го заменам ОК.Не сум го заборавил 220pF на влезот,па еден месец читав за DOGC-H срамота е нешто да заборавам...........Денес ке најдам време да го избушам ладилникот па ми следуваат напојувањата.Едно прашање за напојувањето,на електролитите ке ставам блок кондензатори од 470nF,по 100nF на грецовите и два отпорника од 910 ома 3 вати помегу двете грани.Дали е тоа ОК и нели кажав и претходно 6х10.000mF/63V.........
-
U kvalitetnoj audio tehnici, za vrednosi manje od 500-1000pF uvek probaj da koristis ili MICA ili Styroflex kondenzatore.
Na svaki elektrolit stavi paralelno po jedan blok od 470nF a i ti otpornici nece da smetaju. Jedino nisam razumeo zadnju recenicu: "и нели кажав и претходно 6х10.000mF/63V..."
Pazi na povezivanje masa i glavno zvezdiste mase. Ako jos nisi, pogledaj i moj tutorijal o audio napajanjima.
-
Дека ке користам 6 електролити по 10.000mF/63V по канал.......
Масата е од една точка,на средината кај електролитите тоа сум го правел и порано.Е а ова ке го заборавев,напонот 2х15V на LF411 нема потреба да го стабилизирам,зенерките од 15V тоа ке го сторат.И уште нешто,прашањата што ке ви ги поставувам можеби ке бидат и досадни.Јас знам како јас би го комплетирал целиот склоп но ме интересира како вие тоа го правите.Ги имам прочитано сите ваши туторијали уште од поодамна и тоа го користам во пракса.
-
Aha... to je sasvim OK i dovoljno za jedan kanal i za top rezultate .
Споено мислење: 16.11.2012, Friday, 15:23:38
>Е а ова ке го заборавев,напонот 2х15V на LF411 нема потреба да го стабилизирам,зенерките од 15V тоа ке го сторат.
* Da, ta dva otpornika od 3k9/2-3W (nisu na plocici!) i dve Zenerice od 15V/1,3W su sasvim dovoljni da obezbede napajanje za DC servo sklop. Nema potrebe za posebnim napajanjem.
>И уште нешто,прашањата што ке ви ги поставувам можеби ке бидат и досадни.Јас знам како јас би го комплетирал целиот склоп но ме интересира како вие тоа го правите.Ги имам прочитано сите ваши туторијали уште од поодамна и тоа го користам во пракса.
*Nisam siguran da sam dobro razumeo, ali cini mi se da me pitas kako bi ja sve to kompletirao?! Sta tacno podrazumevas pod pojmom "kompletiranje"? Vecinu bitnih stvari sam vec dao u mojim tutorijalima, ali ima stvari koje je nemoguce tako objasniti jer u svakom konkretnom slucaju zavise od onoga sto imas i cime raspolazes. Tu mislim na oblik i velicinu kutije, hladnjaka, trafoa, elektrolita.... a i od licnog ukusa i zelja. Svaka od tih stvari je slucaj za sebe i resavaju se "u hodu" prema onome sto je raspolozivo i moguce uklopiti i izvesti.
-
Јас планирам да почнам да го правам ова појачало, кај и да е ќе ми стигнат два трансформатори од по 35 волти 230 вати, па мислам дека кога ќе ги спојам ќе добијам таман трафо (2х35в 450 вати), електролити имам околу 20 - 25 комада такви, малку ладилникот ќе биде тешко да се најде. Е сеа ако може да ми ја пратите и таа другата плочка со релињата, таа служи за заштите на излезите доколку дојде до повисок напон и струја, така? А појачалото ќе го правам според првиот пост во темава, зашто приметив после Doca што ги има ставено сликите се некако поразлични од овие на првиот пост, исфрлени се два електролита и уште нешто имаше, ако може да ми кажете дали првата плочка е сосема ОК за да почнам да ја правам.
-
Па можеш и ти да исфрлиш електролит и наместо два од 1000мФ да ставиш еден од 2200мФ.......
-
Па можеш и ти да исфрлиш електролит и наместо два од 1000мФ да ставиш еден од 2200мФ.......
Добро тоа ке го средам, само уште таа другата шема ако можеш да ја поставиш тука или во некоја друга тема.
-
Тука неможам да ти помогнам,може да ти помогне само Doca........
-
секогаш се ставаат повеќе кондензатори со помал капацитет, наместо еден со голем, тоа е заради тоа што тој големиот прво споро се полни второ кога ќе дојде да се полни влече многу голема струја, така што ти наместо да го подобриш напојувањето ќе внесеш уште шум, а кога имаш мали кондензатори брзо се празнат, ама и брзо се полнат, влечат помала струја за полнење
-
Тоа се ќе се среди, само кажете од каде ги набавувавте транзисторите MJL4302A и MJL4281A
-
Glavni razlog stavljanja vise manjih elektrolita u paralelu je smanjenje ESR-a tj. Ekvivalentne Seriske Otpornosti jer ce kod paralelne veze 4 komada od 4700uF biti dosta manja nego kad se koristi jedan veliki elektrolit od 20000uF.
-
Тоа се ќе се среди, само кажете од каде ги набавувавте транзисторите MJL4302A и MJL4281A
Прочитај го убаво првиот пост од Doca таму ти се убаво пишува.2SA1943/2SC5200 ги стави ги има секаде и коштаат околу 75 денари......
-
секогаш се ставаат повеќе кондензатори со помал капацитет, наместо еден со голем, тоа е заради тоа што тој големиот прво споро се полни второ кога ќе дојде да се полни влече многу голема струја, така што ти наместо да го подобриш напојувањето ќе внесеш уште шум, а кога имаш мали кондензатори брзо се празнат, ама и брзо се полнат, влечат помала струја за полнење
И, се разбира, помал ESR и помали шанси за сушење (и да е сув еден, другите во паралела, до некаде, компензираат ;)).
-
Тоа се ќе се среди, само кажете од каде ги набавувавте транзисторите MJL4302A и MJL4281A
Прочитај го убаво првиот пост од Doca таму ти се убаво пишува.2SA1943/2SC5200 ги стави ги има секаде и коштаат околу 75 денари......
Mnogo pazite kod kupovine tih tranzistora je svuda u svetu (pa verovatno i kod vas) ima jako mnogo "FAKE" (laznih) komponenata koje izgledaju savrseno isto kao originali ali ni blizu nemaju karakteristike koje vi mislite da treba da imaju !
-
Za one koji bi mozda ovo radili ali ne mogu da nadju IRFD MOSFET-ove, postoji od nedavno na mom sajtu jos jedan slican dizajn IOTA-CD koji je u osnovi baziran na istom principu ali u ulaznom delu koristi lampu - dvostruku triodu E88CC u diferencijalnom stepenu. Kazu da to radi jos lepse od DOGC-MK3...
http://bas.elitesecurity.org/IOTA-CD.html
-
Kazu da to radi jos lepse od DOGC-MK3...
Касно е веќе почнавме,може како следен проект ;D
Ги чекам тие мали мосфети веке еден месец..........Би требало да стигнат кај и да е.Кутијата треба да биде готова за некој ден па ке монтираме........Ке добиете слики наскоро.......
-
Cekam da vidim slike i sta si uradio.
-
Zdravo svima!
Evo da i ja kazem neke moje utiske o ovom pojacalu, greske koje sam ja imao prilikom gradnje ovog pojacala.
Prvu stvar koju bi istakao jeste glavni hladnjak na kojem ne treba da se stedi. Ja sam moj DOGC-H, oba kanala, stavio na jedan hladnjak velicine 125 x 50 x 300 mm 10 rebara al sam se prevario. Kao sto ste mogli da procitate ovo pojacalo u prvih par vati snage radi u cistoj A klasi i samim tim se tranzistori IRF9630/630 poprilicno greju.Zato ja savetujem da se odvojeno montiraju, na dva zasebna hladnjaka. I da rebra hladnjaka budu uspravno, npr.
(http://www.retam.co.rs/artikli/HL111Xxx.jpg)
Isto tako bi preporucio da hladnjak za IRF110 bude vecih dimenzija, postavicu slike da vam uporedim koje sam ja hladnjake prvo postavio a onda ih zamenio. Manje hladnjake mozete da stavite samo ako ugradite neki ventilator u kucistu pojacala gde ce vazduh da struji i dodano da hladi i ovaj mali hladnjak za IRFD tranzistore.
Sledeci problem koji sam ja imao jesu sami IRFD tranzistori, i njihova montaza. Ja sam na oba kanala ostetio neki od ova tri tranzistora pa sam ponovo narucivao. Zato savetujem da kad narucujete obavezno narucite i neki za rezervu.
Nov sam na ovom forumu pa nisam procitao sve komentare al eto da i ja kazem da jedna od mogucnosti montiranja ovih tranzistora jeste da ih umotate u AL foliju zalemite i posle pazljivo ocistite (uklonite) foliju. Ja sam prilikom lemljenja cak i gasio lemilicu i koristio hirurske rukavice da ne bi elektricitet unistio poslednju narudzbinu tih tranzistora.
I ja sam kao izlazne tranzistore koristio 2SC5200/2SA1943 al i kod ovih tranzistora mora da se pazi jer ima dosta laznih.
Inace sto se tice samog pojacala i kako zvuci ja sam prezadovoljan.
Postavicu par slika koje imam kod sebe u telefonu jer nisam u mogucnosti da uslikam kako sad izgleda moj Dogc-H.
Pozdrav!
-
Одличен напис! Добро ке им дојде на оние кои сакаат да го изработат ова доста ценето( со право!) појачало,барем судејки по интересот по балканските форуми.Па ,стално тоа го повторувам-секогаш има некој од кого можеш да научиш нешто! Или она нашата-* Не прашувај гаталец ,ами паталец* ;D
-
Здраво midji и добредојде на форумот........
Ме интересира како ги затегна малите ладилници на IRFD110,како што можам да видам со стеги ама дали направи дупка на плочката или под малите мосфети ја стави???
-
Ja sam vezicom za kablove ucvrstio hladnak za IRFD tranzistore tako sto sam probusio PCB. Nisam vezicu podvlacio ispod tranzistora, lakse mi je bilo ovako. Tamo gde nisu bilo vodovi du sam izbusio plocicu. Naravno izmedju sam stavio pastu za hladjenje. Evo jedna slika kako to izgleda.
-
Конечно и јас малку да поработам.............
Пред едно пет дена стигнаа малите IRFD110 па решив да ги наместам.Стигна и кутијата,недовршена е сеуште бидејки таблата напред (алуминиумска) треба да се префарба.Ќе остане без ништо напред,значи како што сега ја гледате........Единствено може да ме предомисли на средина копче Стендбај.Еве и приказ како ќе биде распоредот на елементите внатре кој што не е дефиниран и очекувам да добијам од вас предлози.Дупки одоздола се избушени за трафото и ладилникот но нема да е проблем нешто да се преправи ако дадете убав предлог........
Околу малите мосфети и начинот на кој ги монтирав:Значи вака со гола рака никако не се фатени,подолу на слика една жолта штипка со која го штипам и го вметнувам во плочата.Потоа со дрвен предмет ги потискам за да трите бидат исто рамниште и одозгора ги лепам.На раката со која го држев калајот имав гумена ракавица и мислам дека не се оштетени па ке видиме кога ќе го пуштаме во употреба.
Тоа е сега за сега,оди поспоро ама тоа е.................
(http://img11.imageshack.us/img11/7089/dsc0926sv.jpg)
(http://img94.imageshack.us/img94/6360/dsc0930wz.jpg)
Пластичната пинцета со која ги местев мосфетите........
(http://img189.imageshack.us/img189/6996/dsc0934p.jpg)
Еве ја кутијата и распоредот (не конечен) внатре............
Инаку кутијата е со димензии 41cm/33cm/13cm.
(http://img248.imageshack.us/img248/7026/dsc0935fr.jpg)
(http://img707.imageshack.us/img707/9798/dsc0936y.jpg)
(http://img849.imageshack.us/img849/5360/dsc0937xe.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/3262/dsc0938j.jpg)
Мекиот старт најверојатно ке биде на овој крај сместен,грецовите одоздола ке имаат алуминиумска плоча која ке биде на едната страна до трафото,на другата до ладилникот.Трафото од сите страни ке биде оклопено со бакар.........
(http://img826.imageshack.us/img826/433/dsc0943fy.jpg)
Ова беше првичното место на мекиот старт....
(http://img837.imageshack.us/img837/1659/dsc0941e.jpg)
И тоа е се сега за сега.Следно е напојувањето.......
-
Браво, одлично изгледа досега, со среќа во понатамошната работа ;).
-
Гледам бараше предлози за поставувањето на компонентите... па, искрен да бидам, и нема друг начин ;D. Јас барем не гледам ;D. Вака како што е, одлично изгледа ;).
-
Навистина се гледа дека вложуваш во него време и труд. Убаво изгледа. Кутијата ја правеше специјално за него или од некое друго појачало ја реставрираш ?
Трансформаторот ти е поставен така заради висината ?
-
Ви благодарам за подршката..............
Кутијата е правена не е од друг засилувач,алуминиумската плоча напред е од еден комплет кој го имам Iskra ( http://elektronika-mk.net/index.php?topic=9276.0 (http://elektronika-mk.net/index.php?topic=9276.0) )последните два спрата се само плочи.Трафото е така поставено на држачи кој се шрафат одоздола,нема друг начин да се постави.Е сега незнам дали одоздола под ладилникот и трафото да избушам неколку дупки за ладење бидејки на капакот одозгора и од страната ке нема дупки...........
-
И јас планирам да ги одделувам трансформаторите со некој метал од другите компоненти во засилувачот па ми текна да ставам во тој дел вентилатори на кои ќе им направам склопови ( со 7809 најверојатно ) за да им ги намалам обртаите. Вентилаторите ќе ми бидат за да осигурам проток на воздух.
Ти можеш да наместиш 2 вентилатори во push-pull комбинација за да ти се лади целиот систем. Како што читав тој засилувач што го правиш DOGC-H има навистина многу компоненти кои греат. Само треба да се пази на брумот што би можеле вентилаторите да го внесат во сигналот. Со оглед на просторот кој го имаш јас би направил вака :
(http://fotografija.com.mk/images/2013/01/23/ladenje.jpg)
Но сепак ова е мое размислување, твоите мерки и можности може се други.
-
Па ладилникот ми е скоро пола кутија,мислам дека ке задоволи.Изваден е од засилувач со истите излезни транзистори само по 6 на канал и сето тоа без вентилатор,јас овде имам 4 на канал.Кога се прават вакви конструкции секогаш се претерува,се калаисува плочката,се ставаат огромни жици на напојувањето па дури и бакарни плочи,се ставаат вентилатори на кој брумот е неизбежен.Од моето искуство мислам дека нема потреба,не дека не сум ставал вакви работи ;D...........Сепак овој засилувач во првите неколку вати работи во А класа па несакам да го нарушам тоа.
Ке се стави вентилатор ако грее премногу(а не верувам) и тоа да вклучува на одредена температура.
-
Sve pohvale za kutiju, bas ce lepo da izgleda. Samo ja mislim da tako postavljen hladnjak nije dobro resenje bez ventilatora. A postavljanje ventilatora da okrece dok pojacalo radi u prvih par vati i to mi se ne svidja. Evo poredjena radi kako je kod mene sa mojim hladnjakom postavljenim u takvom polozaju. Pojacalo je bilo ukljuceno gde sam slusao tihu muziku a temperatura je porasla i do 50 stepeni sto moram da priznam i nije malo. Zato ja preporucujem da se hladnjak okrene u takvom polozaju da ima prirodnu cirkulaciju vazduha.
(http://www.mediafire.com/convkey/2bc6/fs225e99qn2io3yzg.jpg)
-
Благодарам @midji............Ладилникот неможе да го завртам бидејќи излезните транзистори ке бидат поставени од горната страна(најдебелата).Инаку од долната страна на ладилникот под ребрата и од позади на кутијата ке има поголем број на дупки за да има циркулација на воздух а кутијата ке биде подигната околу 2cm.Пишав и погоре ако има потреба ке ставиме и вентилатор и тоа е планирано и е оставено место од задниот дел на кутијата,@masterficx прати и слика...........
Инаку очекував @Doca да даде мислење па да го прашав но и ти можеш да одговориш.Станува збор за малите IRFD110 јас ги наместив па незнам дали се во ред ;D.Дали можам да ги мерам сега откако се наместени или кажи ми некој начин на испитување или пак тоа ке го знам откако ке го вклучам ???
Јас се надевам дека ме разбираш инаку за твојот проект читав по вашите форуми,сега кога ја стави сликата со Нокиата ми текна............
Поздрав
-
Pozdrav svima i izvinjenje sto se nisam javljao u skorije vreme. Imao zam vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema i nije mi bilo ni do cega a kamoli da sedim po forumima!
Lepo si zamislio kutiju "ddd" i sudeci po obliku i velicini komponenata skoro pa da nema drugog boljeg nacina da sve to uklopis. Predvidi ti forsirano hladjenje besumnim malim DC 12V ventilatorima za PC, ali takvo da ti do nekih temperatura ventilator radi na nizem naponu (pa dakle i sa jos manje suma) a tek kod veceg grejanja da dobija vecu brzinu.
Da li si lemljenjem ostetio ulazne IRFD ili nisi, znaces tek kad ukljucis. Svakako sve ukljucuj SAMO kroz zastitne otpornike kao u mom tutorijalu za prvo ukljucenje pojacala!
Inace, koliko vidim tvoja "жолта штипка" je cela plasticna a to znaci da je za to sto si hteo neupotrebljiva! Ako mislis da si time izbegao dodirivanje rukama i zastitio IRFD-ove... nisi! Zato sam savetovao da se nozice probodu kroz male komade aluminijumske folije za kuhinju, da se u tom stanju zaleme i tek onda iscupka napolje i ispod FET-ova ta folija!
-
Lepo si zamislio kutiju "ddd" i sudeci po obliku i velicini komponenata skoro pa da nema drugog boljeg nacina da sve to uklopis. Predvidi ti forsirano hladjenje besumnim malim DC 12V ventilatorima za PC, ali takvo da ti do nekih temperatura ventilator radi na nizem naponu (pa dakle i sa jos manje suma) a tek kod veceg grejanja da dobija vecu brzinu.
Ова може прилично лесно да се изведе со еден 7812 (или некој друг стабилизатор од 78XX серијата) и еден NTC отпорник врзан помеѓу изводот за маса на 7812 и самата маса ;).
Околу кутијата, имам еден предлог ;). Мислам дека ова не е лошо решение ;).
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/AmplifierCaseCoolerSolution.gif)
Ако нема премногу дупки на кутијата, на овој начин би требало да се движи воздухот низ неа ;). Мислам дека решението не е лошо ;). Најголемиот дел од воздухот што едниот кулер ќе го внесе, нема веднаш да биде исшмукан од другиот, под услов да се прилично оддалечени еден од друг ;). Можеби подобро ќе беше ако кулерите обратно беа поставени (како не ми текна дур цртав ;D), но тоа е опционално ;). Се разбира, и во овој случај би имало контрола на бројот на вртежи на кулерите врз база на температурата на ладилното тело ;).
-
Добра е идејата Гига.На кутијата нема ниту една дупка избушено освен за ладилникот,трафото и масата на средина така да ова проаѓа..............
-
Добра е идејата Гига.На кутијата нема ниту една дупка избушено освен за ладилникот,трафото и масата на средина така да ова проаѓа..............
Да, само како што кажав, подобро решение ќе биде обратно ако ги поставиш кулерите (тој што дува навнатре да биде десно, а тој што дува нанадвор да биде лево) бидејќи вака голем дел од воздухот ќе „удира“ во трафото и ќе се распрснува на сите страни, па голем дел од него ќе биде вшмукан од другиот кулер уште пред да има шанса да помине поголем пат („да се прошета“ низ кутијата ;D).
-
јас мислам да ги поставиш кулерите како што има нацртано masterficx зашто така ке знаеш дека воздухот сигурно поминува низ ребрата од ладилникот, додека тоа гига што го има дадено како предлог не ми држи вода дека воздухот не би се движел така како што има нацртано (сепак, воздух е, не е нешто што можеш да му кажеш како да се движи) освен ако немаш направено некаков вид на канали за да го усмериш воздухот (да ставаш прегради и такви работи). и гига тоа што имаш пишано
Најголемиот дел од воздухот што едниот кулер ќе го внесе, нема веднаш да биде исшмукан од другиот, под услов да се прилично оддалечени еден од друг
не си баш во право, во хидраулика има еден закон за континуитет (што би важел и тука) и нај просто кажано е „се што ке влезе треба да излезе“ така да и само еден кулер да стави што ке дува навнатре ке биде доволно за да се обезбеди (скоро) исто струење на воздух.
-
јас мислам да ги поставиш кулерите како што има нацртано masterficx зашто така ке знаеш дека воздухот сигурно поминува низ ребрата од ладилникот, додека тоа гига што го има дадено како предлог не ми држи вода дека воздухот не би се движел така како што има нацртано (сепак, воздух е, не е нешто што можеш да му кажеш како да се движи) освен ако немаш направено некаков вид на канали за да го усмериш воздухот (да ставаш прегради и такви работи).
Па може и една преграда да се стави, еве вака ;).
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/AmplifierCaseCoolerSolution1.gif)
Вака, најголемиот дел од воздухот, сигурно ќе циркулира во назначената насока ;). Освен тоа, преградата ќе служи и како оклоп од електромагнетни пречки (брум) создадени од трансформаторот ;). Ќе се направат дупки на адекватните места на преграта (онаму каде треба да премнинуваат кабли) и со тоа ќе се реши и проблемот со каблирањето низ преградата ;). Е сега, да, мал дел од воздухот кој циркулира, ќе се провира низ процепите (нема сигурно да биде херметички зацврстена преградата за кутијата ;D), ама тоа нема да биде најголемиот дел од воздухот ;).
и гига тоа што имаш пишано Најголемиот дел од воздухот што едниот кулер ќе го внесе, нема веднаш да биде исшмукан од другиот, под услов да се прилично оддалечени еден од друг
не си баш во право, во хидраулика има еден закон за континуитет (што би важел и тука) и нај просто кажано е „се што ке влезе треба да излезе“ така да и само еден кулер да стави што ке дува навнатре ке биде доволно за да се обезбеди (скоро) исто струење на воздух.
Да, во право си, и тука би важел овој закон, се разбира дека е така ;). Но дефинитивно полесно ќе циркулира ако нешто „го влече“ воздухот што влегол, отколку ако само се постави еден кулер на едно место и нема други дупки на кутијата ;). Како што пиша, можеби и ќе се постигне исто струење на воздухот, но само ако има додатни дупки на кутијата. И, се разбира, во тој случај, струењето нема да биде насочено, воздухот ќе влегува од една страна и ќе излегува од сите страни. Можно е тоа струење да биде доволно, но што ако не е ???. Тогаш ќе мора да се направи систем за насочено струење на воздухот, а мислам дека овој кој го имам предложено е прилично добар, со оглед на тоа дека кулерите се поставени на задната страна, а не на бочните страни од кутијата или на предната страна, што може да биде малку проблематично ако се земе во предвид дека можно е овој засилувач да биде монтиран во rack, а тогаш, кулерите монтирани на бочните страни нема да може да црпат воздух, освен ако не е rack-от странично отворен, што е редок случај.
-
Па заборавив,трафото ке биде оклопено во кутија од бакар така да останува предлогот на @masterficx...............
-
Супер сработено ddd.
Морам да бидам искрен штом веќе си ја работел кутијата кастм требало да ја направиш подлабока и да го сместиш трафото симетрично назад или напред а ладилникот соодветно на тоа се со цел да се распредели тежината на елементите симетручно ( а и поубаво изгледа).
Со оглед на димензијата на кутијата оваа варијанта што си ја предложил е оптимална и задоволува .
Трафото можеш да го смениш со предпоставувам исправувачкиот степен односно да дојде према предната плоча за да го оддалечиш од влезниот сигнал и од вентилаторите )подобар проток на воздух и возможно помал шум.
Обавезно прегради го трафото од излезниот степен и влезот на сигнал оклопи го и заземји го .
Не сум пробал но мислам дека може да се носи сигнал во кабли ставени во бакарни цевчиња (оние за клима уреди ) кои се заземјени .
Јас за моето појачалце така планирам .
Друго искрено легнат ладилник мене лично не ми се бендисува , но веќе си го испланирал така .
Принудното ладење е задолжително и досега имаше солидни предлози , обавезно намали ја брзината на вентилаторите . Ќе знаеш само по пат на проба кога ќе го вклучиш дали задоволува решението и која ќе биде брзината на вртење на вентилаторите , ќе изработуваш сензор за топлина па ќе се вклучува на некоја температура или некое друго решение .
стави му некоја сигнализација напред дека е вклучено (лед) .
Јас за моето сакав да му изработам тач сензор (го има некаде на форумов )многу едноставно а интересно само ако ти се допаѓа идејата треба плочката осетлива на допир да ја изолираш од шасијата зошто ќе биде заземјена .
Се на се добро изгледа
-
Па заборавив,трафото ке биде оклопено во кутија од бакар така да останува предлогот на @masterficx...............
Ne zaboravi da ce bakarni oklop da pomogne kod elektricnog rasipnog polja ali nece ni malo pomoci kod magnetnog polja jer je bakar dijamagnetski materijal! Samo meko gvozdje ili Mu-metal tu pomazu.