... инаку констатирав дека и овие што треба да се празни (25, 26 ,27) си имаат контакти на контролерот, е сега дали има нешто активно во нив појма немам пошто нели тие според шемата се N/C.
Тоа може да се само лемни точки, не мора да значи дека има нешто врзано за нив. Ги залемуваат сите за да има конекторот поголема робустност, теоретски, ако никаде не одат, не мора да се залемени
.
Ова мислеш за VGA контролерот? Ако на него мислеш тогаш не би чепкал ништо таму пошто е ситно како песок од сахара. btw на него има 4 ектролитски кондензатори (имам слика на првата страна од него а го има и во сервисната шема како слика и PCB).
Да, на VGA контролерот... преведувач на сингал од VGA во LVDS де
... и плус нешто контроличка за backlight, тинтири минтири
.
Како и да е, сега ја видов баш сликата, како што пиша, 4 електролитчиња има. Ако не се подуени, извади ги и измери ги... не типувам 100% дека се они во прашање, ама не е ни сосема неверојатно да не се тие проблематични.
Пример: гледаш напојувачка секција, подуени електролити, ОК, ги менуваш... не пали. Ајде гледај дали дава напони како што треба... не се сите баш „нај“ како што треба (на пример, не е 5V, 4.9V е, ама тоа не би требало да пречи). Прави, пусти, мери... се изгледа ОК. Ај, останува уште тоа, извади електролитите (или оние "solid state као демек" електролити) измери... ете каде лежел зајакот
. Смени ги, пуф, пали како пушка
.
Не се плаши толку, не одлемуваш ништо SMD на плочката... искрен да бидам, ни јас премногу не би чепкал од SMD делчињата, ама електролитите се through whole, не е проблем
. Само треба добро да го загрееш местото бидејќи тие плочки се барем двослојни. Опфати ги со врвот на леткумот и позитивниот и негативниот пол на електролитот од долната страна (не од страната на SMD деловите) и држи го така... додади малку калајче, по потреба, за да се спојат двете лемни точки, да имаш подобра дисперзија на топлината од леткумот. Кога тогаш, ќе почне да се клати електролитчето и само ќе си падне, ќе видиш
. Дури и ако не падне само, само потегни го малку, ќе излезе
.
Е потоа, измери ги сите. Ако вредностите им се тука некаде (ако не се сосема суви, можно е да бидат малку паднати, сепак, работени се некое време), или врати ги назад, или смени ги, како сакаш. Јас обично ги менувам со некои со поголема вредост, обично извадени од матични плочи (на таа плочка, повисок напон од 5V нема, така да, слободно може да ги менуваш со 6.3V-ни, испробано
), само да не се ептен наддимензионирани. На пример, ако се 100uF, слободно смени ги со 470uF/16V (ги има на матични плочи). Ако се 470uF, смени ги со 1000uF/6.3V или 1000uF/10V (има и такви и такви по плочите, зависи од производител, серија, итн.).
И, како за крај... ај пробај додади им од долната страна на плочката, во паралела на нив, керамички кондензаторчиња. Значи вкупно 4 керамички, по еден за секој од електролитите. Од шемата гледам дека има веќе пластични од 100nF, но нема од 100pF, така да, не е лошо да ги додадеш
.
Димензиите не се критични, ниту работниот напон. Ако се вадени од фурда, скоро сите се со работен напон од над 50V, така да, какви и да ставиш, дури и ако нема друга ознака освен капацитивност на нив, нема потреба да се плашиш дека можеби нема да одговара работниот напон
. Само прво провери дали се исправни, се разбира
(измери капацитивност и провери дали се во краток спој
).
На крај, пушти се и види дали ќе „рестартира“. Ако пак рестартира, одиме понатаму. Не не мора да враќаш се како што било на CPU board, може да си остане така, баш напротив, дополнителните електролити се за филтрација, така да, подобро ќе работи ако ги има нив на плочката
.