Македонски форум за електроника
Други технологии => Автоматика => Topic started by: GigaWatt on 07.06.2017, Wednesday, 23:03:25
-
Имам проблем со подводна пумпа. Проблемот е следен. Пумпата работи, работи и од никаде, од шашма ќе и текне, контролата ќе влезе во fault позиција (не работи) и треба да ја ресетираш пумпата (или на контролата за пумпата или кај електролитот за start-up) и ќе проработи пак. Пак тера, тера, некое време, нема правило, може да е 30 секунди, може да и е 2, 3, часа (се наводнува дворот) и пак, fault... ајде пак отворај шахта, ресетирај ::).
Станува збор за подводна пумпа, кај нас ги викаат „ракети“, како на сликата.
(http://www.mediafire.com/convkey/1325/66i3cml5fqm4g66zg.jpg)
Го сменив кондензаторот за start-up, малку загреваше, ама не беше проблемот во него, пак истото го правеше.
Остануваат како проблематични самата пумпа или евентуално електрониката за контрола на пумпата. Електрониката за контрола на пумпата е поставена само за да изгаси кога пумпата ќе постигне определен притисок и да се пушти во работа кога притисокот ќе падне (практично, кога некој ќе отвори чешма). Спакувана е во една непропустлива пластична дозна и се тоа е врзано за некој систем со мембрана и федер кој... не ми е јасно како работи и дали електрониката има некаква врска со контролата за оваа механичка направија. Имам дома еден примерок од една, не знам дали е расипана или исправна, ама ќе сликам кога ќе ја отворам. Инаку, целиот тој систем е спакуван во вакво пакување.
(http://www.mediafire.com/convkey/33ae/u4irhp2jlnqt6edzg.jpg)
Колку што разгледав online, овој систем за контрола не се користи само за подводни пумпи, туку и за обични пумпи за вода.
Еве како изгледа електрониката за контрола... прилично проста автоматика.
(http://www.mediafire.com/convkey/c264/mzy2olyw0t1qstlzg.jpg)
Ја има на ebay, а и кај нас, не е скапа да се купи.
http://www.ebay.com/itm/262964934792
И кај нас може да се купи само електрониката и цената е тука некаде.
Два пати е менувана електрониката за контрола, на едната мислам дека и слепуваа контактите на релето, на другата мислам дека некоја компонента во напојувањето на логичкото коло (некое просто логичко коло беше, 40XX, не ми текнува сега) беше изгорена. Мислејќи дека е проблемот до пумпата (ја зезнува електрониката, повлекува премногу струја, делумно заглавен мотор, кој знае), ја сменивме и пумпата. И со третава електроника за контрола, работеше некое време како што треба, мислам околу една година, можеби нешто повеќе и сега, нов проблем ::)... објаснив веќе кој е проблемот.
Имам неколку прашања. Дали некој знае како точно работи оваа електроника за контрола заедно со сите пропратни елементи (мембраната со пластичното шипче со федер во средина... не знам како да го наречам ???, треба да ја расклопам онаа дома што ми е и да сликам), бидејќи на самата плочка има и некои шулни (едната се гледа, на горната страна од плочката е, под логичкото коло, од левата страна на плочката, над првите лустер клеми за на PCB, другата е од долната страна на плочката)... личат на reed релиња, ама никаде не ја гледам намотката за контрола ???... само шпулните се ???.
Дали можеби некој има шема од оваа електроника за контрола. Плочката е лесна за reversing, не е проблем, 15-тина до 20 компоненти има на неа, ќе направам електрична шема од неа, ама да не гњавам, можеби некој имал некој друг проблем, па ја нашол шемата за електрониката за контрола. Колку што забележав, сите овие контроли се исти, Кинеска направија, само што се разликуваат „производителите“ (фабриките). Ознаките за моделите... се разликуваат на сите, некои и немаат ознаки за модели, ама ако има ознака, најчесто е EPC-1.
И како за крај, најважното прашање. Дали некој знае и може да понуди алтернатива за овој тип на контрола, по можност полупроводничка, бидејќи се сомневам дека електро-механичката комбинација е најголемиот проблем кај овие електроники за контрола (тие прекинувачи, релиња, што и да се, што имаат само шпулни и она релето). Не мислам дека пумпата е проблематична, извадена од бунар и поставена во резервоар, си го испразни цел резервоар без проблем (без електрониката за контрола), ни заглави, ни прегреа, така да, сомнежот ми паѓа повеќе на неа. Дали има вакви полупроводнички електроники за контрола и како да ги барам ???. Искрено, не се разбирам премногу во овие работи, така да, не знам ни каде да барам, ни што да барам. Каде и да барам, само оваа електроника за контрола ми ја нудат :S. Па не може да е единствен начин за контрола на водна пумпа, нели ??? :)?
-
Ова е полупроводничко решение, не ти треба друго. Ако мислиш на главниот прекинувач, тука секако доаѓа реле (асихрон мотор е тоа). Тоа што рид-релињата немаат намотки за контрола, значи дека се затвораат со перманентен магнет.Тој перманентен магнет најверојатно е поставен во пластичниот продолжеток што минува низ кружниот отвор на плочката, а е механички спрегнат со мембраната. Провери со железен предмет дали во платичниот продолжеток има магнет. Немам искуство со ваква автоматика, но принципот на работа според мене е следниот: Водата минува низ комората која е затворена со мембраната од една страна која другата страна е притисната со пружина. Кога пумпата работи, се зголемува притисокот во комората, ја притиснува мебраната која ја збива пружината и пластичниот продолжеток го движи надолу (според твојата слика). Магнетот во продолжетокот вклучува едно од рид релеите на што логиката треба да одговори со исклучување на главното реле. Ако се пушти чешма, притисокот нагло опаѓа, па сега пружината ја враќа мембраната, а со тоа и пластичниот продолжеток и магнетот се трга од рид релето на што логиката треба да одговори со вклучување на пумпата за да имаш вода. Симулирај го ова на суво. Друго, гледам дека електрониката се напојува директно од мрежа без трафо. Најверојатно овој големиот блок кондензатор е во серија со мрежниот напон па така добиваш DC напон, кој нејверојатно се стабилизира со некоја зенер диода. Измери го овој DC напон.
-
Дали во системот има едно буренце што се полни и што е под притисок (мислам хидроакомулатор се викаше) ?
Ако има тогаш таа мембраната што ја викаш со федерот точно служи да го одржи притисокот - тоа е пресостат.
Јас имам хидрофор исто ама не е со потопна пумпа како твојата него пумпата е горе. И нема никаква електроника - само пресостатот кој е врзан во серија со моторот и го уклучува/ислучува кога ќе постигне притисок...
Е сега овие рид релеиве претпоставувам мерат на некој начин проток... дали пумпата влече вода или работи „на суво“... па целата електроника ја врши таа контрола - ако има проток и притисокот е паднат тогаш пумпа се додека не дигне притисок. Затоа што може да врти пумпата ако нема доволно вода никогаш нема да исклучи.
-
@MURO: И мене на крај ми текна дека можеби така функционира тоа, не проверив дали „залепува“ на метал, ама можно е во тоа пластично шипче да има перманентен магнет, па тој да ги активира reed релињата, бидејќи тие се прилично блиску поставени до дупката (кружниот отвор на плочката) низ која поминува тоа шипче (не е дупка, затворен е тој дел... треба да сликам, не најдов време :S).
А што има везе ако е асинхрон моторот? Јас колку што знам, не е проблем ако се искористи полупроводник (триак) како прекинувач.
Околу напојувачкиот дел, тоа ми е јасно, јасно ми е како се напојува... за до кај 200, 300mA, таков тип на напојување е доволно. Се разбира, најдобро да има мало трафо, ама ако стават и мало трафо, нема да чини 10 евра електрониката за контрола, ќе биде дупло од тоа :S.
А околу мерењето, мислиш да не случајно не се филтрира како што треба напојувањето или случано да не паѓа напонот ако се активира релето (кога повлекува струја)? Мислиш дека можно е тоа да е проблем, лошо филтрирање, сув/поддимензиониран филтерски електролит?
Ќе го пробам тоа што го пиша, рачно да пробам да ја активирам контролата. Не знам кога ќе имам време, ама тогаш ќе ставам и слики од внатрешната изведба на пумпата.
@MarkoMK: Да, имаше таков цилиндар (цилиндрична боца... формата од прилика беше таква), ама ја извадивме бидејќи повеќе проблеми правеше отколку што решавање. Притисокот беше превисок и знаеше да „избие“ вода на вториот спрат од куќата кога ќе пуштиш вода (да шикне наеднаш, толку јако што еднаш дури малку се искриви лулата). Вака, притисокот е солиден и на долниот и на горниот спрат.
Има логика тоа што го пиша MURO, а и мене подоцна ми текна. Најверојатно во тоа пластично шипче со федер има залиено перманентен магнет.
И да, во право си, таа контрола најверојатно е и за пренизок (нема вода) и за превисок (затворена чешма) притисок. Во првиот случај (нема вода), овие подводниве пумпи не смеат да работат. Водата им го лади моторот и не смеат да се користат кај извори со топла вода. Затоа и не смее пумпата да се користи на суво... односно смее, малку, колку за проба, до кај 30-тина секунди, можеби минута. Инаку прегрева моторот, може да изгори. А во вториот (затворена чешма), ако не работи контролата, може да имаш уште еден проблем, освен прегревање (горење) на моторот... може да попуштат или спојките или самите цевки. Во конкретниов случај, водоводната инсталација е изведена со пластични цевки, така да... се е можно.
Значи, да сумирам. MURO, исто како и мене, се сомничи во електрониката за контрола (зошто влегува во fault позиција). Инаку, заборавив да напоменам, електрониката за контрола има три LED диоди. Едната е за индикација дека пумпата е под напон (дека електрониката за контрола е под напон), другата се пушта кога пумпата работи, а третата е за fault и искрено... не ми е јасно кога точно треба да се пушти оваа LED диода ???. Дали кога електрониката е во fault или пумпата е во fault (зезната не работи), но бидејќи нема некоја директна комуникација меѓу електрониката за контрола и пумпата (само прави ON/OFF, ништо друго), не гледам како би „знаела“ електрониката дека нешто не е во ред со пумпата. Ако е пумпата во краток спој, контактите на релето ќе зашмелцуваат, осигурувач некој ќе изгори, можеби и кондензаторот за start-up и тоа е тоа. Ако е прекинат некаде кабелот до пумпата (на длабочина од околу 20m е поставена пумпата) или ако е во прекин некоја намотка, пумпата нема да работи, а електрониката за контрола, бидејќи нема притисок, цело време ќе ја става пумпата во ON позиција (ќе свети диодата дека работи пумпата, Pump On)... треба да го пробам ова, ама мене барем, ова ми прави логика ???... односно дека fault јавува ако нешто не е во ред со електрониката за контрола.
-
Тријак не оди со индуктивен товар. Се вклучува со напон на гејтот, ама се исклучува кога струјата низ него е нула. Во моментот на исклучување треба напонот на тријакот да биде 0. Ова е случај само кога како потрошувач има омска отпорност (грејач, светло), и напонот и струјата се во фаза. Кај индуктивен товар напонот и струјата не се во фаза, па кога струјата е 0 напонот не е нула. Ова може да биде причина тријакот да не исклучи со што се губи контролата врз потрошувачот. Секој тријак има таканаречен dU/dt параметар кој кажува колку тој "трпи" индуктивен товар. Што е поголем овој параметар тоа тријакот е поотпорен на товар со индуктивен карактер. Специјални тријаци (алтернистори) имаат многу голем dU/dt и може да се користат за потрошувачи со слабо изразен индуктивен карактер. За потрошувачи со силно изразен индуктивен карактер не помага ни ова, па се користат тиристори во антипаралелна врска, а управувањето се усложнува. Тријаците се евтини, ама тиристорите не. Башка, кога гори тријак оди во куса врска (најчесто) па бељата е поголема. Така што... реле а не тријак.
-
Па како тогаш ги изведуваат контролите за брзина на електрични машини... еве на пример убодна пила. Баш имам дома една, ја имам еднаш расклопено... искрен да бидам, не ми текнува што полупроводничка компонента имаше, ама па, си реков, најверојатно триак е врзан како димер... немаше премногу околни компоненти, затоа. Можно е да бил изведен со алтернистор?
Контролата е прилично добра, доста линеарна и не ми откажала до сега... не дека сум столар па сечам дрво секој ден, ама кога ми притеребала, секогаш работела како што треба контролата.
И да, јасно ми е дека триак кога гори оди во краток спој, ама па исто е и со реле кога ќе зашмелцува :S... а да бидам искрен, ако редовно се користи пумпата, зиме лете, повеќе шанси има да откаже реле отколку триак... особено ако е наддимензиониран.
-
Тријак не оди со индуктивен товар. Се вклучува со напон на гејтот, ама се исклучува кога струјата низ него е нула. Во моментот на исклучување треба напонот на тријакот да биде 0.
PFC со кондензатор? Може да се изведи?
-
Убодна пила, бормашина, брусалка правосмукалка и др. имаат колекторски мотори (со четкици). Овие мотори имаат импеданса со реален карактер (омска). Оваа импеданса зависи од тоа колку е оптоварен моторот на осовината. Индукционен мотор има индуктивен карактер на импеданса. Посебно кога не е оптоварен (празен од). Оваа импеданса добива реална компонента кога ќе се оптовари моторот на осовината. Значи, асихрон мотор не се контролира со тријак. Нема ниту една машина со асихрон мотор, а да се контролира на ист начин како оние колекторските (со четкици). За електронска контрола на брзина на асихрон мотор се користат инвертори и циклоконвертори. Контролата се прави со контрола на фреквенцијата.
-
Никакво PFC Киловолт никакво би можело нешто но не не не е ова некој лесен индуктивен потрошувач товар или некој силалички па ќе си ги драјвам.Ако беше така фабриките големи немаа да купуваат за нивните големи индукциски мотори прескапи фреквентни регулатори па ако е двофазен трофазен моторот плус ако е многу моќен астрономски цени се фреквентните регулатори имам еден не ми е за продавање не прашувајте како сум го набавил.Гига рече ќе барам некое друго решение тоа друго решение е само фреквентен регулатор и ништо друго ништо сте биле во индустија со сега нели или ;D ;).Јас драјвувам асинхрон мотор трофазен со фреквентен регулатор за тестирање на алтернатори ми е испитен стол не е ова некој ситен индуктивен товар па триаци за мали индуктивитети не збориме.Кога збориме за синхрони тоест асинхрони индукциски мотори тие се посебна песна не за џабе има толку литература за нив ;D ;D 8) Значи не збориме за shaded pole мотори како малите вентилаторчиња и бормашинки 500 вати циркуларки мали асинхронот мотор нема засечени полови со калем за старт овој твојов Гига е со кафезен ротор друга песна е се веруј неможе поинаку од тоа што го спомна горе да се драјвува реков освен со фреквентен регулатор што е многу поскапо решение и покомплексно.Има и решение со алтернисторски инветрор али тие инвертори се г*омна г*омна џабе ќе го купуваш ми стигнал а не работел.Ајде инжинери има подобро решение нели ајде тоа е новата ера IGBT драјвер но пак неможе има проблем со мотори асинхрони големи индуктивни товари се.На старт повлекуваат и поголема струја како секој мотор нормално и IGBT баш не се покажува добро џабе пари се фрлаат.Затоа VFD VFD варијабилен фреквенциски драјвер ама е комплексен и скап за ова што ти треба Гига вака со рид релиња и магнети ти е најевтино.Еве го дечково се обидуваше на секаков начин да драјвува мотор но нај неисплатливо е со фреквентен регулатор но е скапо за жал така да Гига само релеј 8)
Motor Inverters (http://www.youtube.com/watch?v=J2guzKTBFdg&t=41s#ws)
-
За електронска контрола на брзина на асихрон мотор се користат инвертори и циклоконвертори. Контролата се прави со контрола на фреквенцијата.
Па нели е асинхрон мотор, значи не е синхронизиран со фреквенцијата на мрежата (бројот на вртежи му е некој мултипл на фреквенцијата на мрежата). Ако е асинхрон, зошто да правам фреквенциска контрола на брзината.
А освен тоа, триакот ќе треба само за ON/OFF, ништо повеќе, нема да има никаква контрола на брзина или нешто слично. Па и обично реле не окида на кога напонот на напојувањето е нула (при премин од негативна во позитивна полупериода и обратно) ???. Окида „на шашма“, кога ќе му „каже“ контролата дека треба да прекине или дека треба да преспои.
Ако беше така фабриките големи немаа да купуваат за нивните големи индукциски мотори прескапи фреквентни регулатори па ако е двофазен трофазен моторот плус ако е многу моќен астрономски цени се фреквентните регулатори имам еден не ми е за продавање не прашувајте како сум го набавил.
За тие мотори знам дека треба фреквентен регулатор, ама па за нив знам дека се синхрони (брзината на вртење им е некој мултипл на мрежната фреквенција), така да, сосема логично е дека за нивна контрола ќе треба фреквенциски регулатор.
Добро, да бидам искрен, истото важи и за обичните синхрони моторчиња од вентилатори кои се монофазни, ама сите знаеме дека не е проблем и ако ако контролата се изведе со обичен димер ;). Ќе грее малку повеќе моторчето, особено ако не е поставена контролата на максимум (да си добива цела исправна синусоида), ама па, што има везе, и онака перката го лади и него ;).
Ама верувајте, овој мотор не е ни оддалеку нешто многу јак. Мислам дека е околу 800W... можеби беше 1KW, ама далеку од тоа дека е 3, 4, 5KW. Освен тоа, дури и да грее малку повеќе, поставен е 20 метри под земја, простор има уште 4m под него (24 метри е бунарот, можеби е најдлабок во околината) и секогаш има вода во него, не се случило да нема вода. Всушност, овој бунар им ја „краде“ водата на околните бунари бидејќи околните се до кај 10-тина метри (нешто можеби над 10 метри, ама далеку од 24 метри). Буквално немало момент да нема вода во него. Цел ден се наводнува бавча со градинарски култури од него, тера без проблем, никогаш не се случило да снема вода. Баш го перевме тогаш кога всушност и го разгледувавме проблемот (да утепаме две муви со еден удар ;)), од сабајле, цел ден друкаше компресорот, поплава направи, вода не снема :), што да ви кажам. Самата пумпа е барем 1 метар под вода (ова е минимум, баш сме мереле, во најсушни периоди и кога максимално се црпи вода од него, не паднало нивото под 1 метар над самата пумпа), а најчесто е 2 до 3 метри под вода. Температурата на водата е 10 степени во лето 8)... зимно време немам мерено, не би знаел да кажам. Многу ме интересира како ќе изгори моторот ако континуирано се лади на оваа температура ;D.
ПС: Многу нервозен дечконо на клипот ;D... или има пари за фрлање... западњаците обично имаат ::). Знам дека се неисправни, ама не е можно се на нив да е изгорено, електролитите се сигурно исправни, а и ладилните тела ::). А за осцилоскопот... срце ме боли :'(.
-
Не разбрав, моторот треба да работи постојано?
Може само прекидач ќе ти е доволен за бавча...
Е сега имам гледано и на апарати за заварување користат триаци за контрола...
Тие мислам се однесуваат баш како кафезните мотори...
-
Не, не треба да работи постојано, тогаш сигурно ќе прегрее моторот и ќе изгори... а дури и да не се случи тоа, тоа е за џабе истрошена струја. Треба да работи кога ќе се пушти чешма или кога ќе треба да се наводнува бавчата. Поентата е да не мора прекидач да се пушта за тоа бидејќи има и куќа во дворот, не е само бавча, така да, ако некој сака да измие раце или да измие садови, ќе треба да трча до... кај и да е ставен прекинувачот, па пак да се враќа назад за да си... прави што да требало да прави, па пак потоа да го исклучува моторот. Идејата за оваа автоматика е добра... како идеја, ама како изведба... мое мислење е дека може подобро да се изведе.
Е сега, производителите играат на сигурно. Не знаат каде и на што ќе ја поставиш електрониката за ON/OFF конотрола на пумпата и затоа изведбата е електро-механичка... а и не знаат со колкава моќност ќе ја оптовариш електрониката. Контактите на релето се предвидени за струја со јачина до 6A, се активира со напон од 24V... барем така пишува на него, не знам дали навистина напонот за активирање е 24V, можеби затоа и зеза електрониката и влегува во fault позиција.
Немам време моментално да го разгледам и тој проблем, најверојатно викендов ќе имам време, па ќе ставам слики од контролата и ќе видам со колкав напон се напојува, дали паѓа напонот кога ќе се активира релето, итн.
ПС: И уште едно прашање околу кондензаторот за start-up. Колку што знам, за овие кондензатори важи правилото „колку повеќе, толку подобро“. Значи ако ставам поголем (со поголема капацитивност), ќе му „олеснам“ start-up на моторот, така? Бидејќи имам неколку такви, планирав да ставам два во паралела, за полесно да се стартува. Грешам или... ???.
-
Точно е дека тој стартап конензатор го олеснува стартувањето и дека ако го исклучиш моторот ќе врти и без него, ама не му е само таа улогата. Монофазната машина е всушност двофазна, а втората фаза се добива од главната со вртење на 90 степени на помошната намотка. Да, поголем нема да смета, ама нема и многу да подобри. Што се однесува до тоа тријак или не. Него измилсив јас тоа у гаража, туку сум го прочитал кога сум полагал енергетска електроника. И за офф/он важи тоа, не само кога тријакот регулира.
-
За контрола на моторот можеш да користиш солид стејт реле, само треба правилно спрема моторот да го избереш кој тип и со какви карактеристики.
Еве ти еден добар пдф со теорија за SSR, можеби ќе ти послужи, а на нет имаш прилично многу SSR шеми кои би можел да ги искористиш.
http://www.crydom.com/en/tech/white-papers/ac_mc_whitepaper.pdf
-
Те разбрав дека ти е само за бавчата... Околу кондензаторот.... ми се десило со предимензионирање да се промени бројот на обртаи, не знам зошто али ете сум бил сведок на таква ситуацина. Така да гледај горе-доле да се препорачаните вредности...
-
Дечкото од видеото е болесник Гига. Не би можел да така најчесто тие кондензатори се по 20микро фаради он си има како моторот асинхрон од машината за перење главна намотка и помошна намотка на статорот низ која струјата ќе доцни зад напонот и оп подвижен момент уште поубаво е кога ќе се стави кондензатор тој обратно од калемот има карактеристики но многу поубаво за моторот ќе си има убав старт мек добар а ако претеруваш преку 20микрофаради кондензатор ништо нема да осетиш нема што побрзо да се уклучува моторот теоретски стартот би бил побрз подобар со поголема капацитивност но практично нема врска.Само релеј ете Девил даде супер SSR е супер предлог леле Девиле колку добар линк од теорија и се си дал баш ова го барав.Гига а колку метра тие овој подводен мотор кој се наоѓа во бунарот одалечен од куќата земи кабел закопај го еј и во секоја соба по еден прекидач и рачно кликни и кога ќе мисли некој дека е доста нека сопре.Или веројатност малце отиди еден процес измериму карихирам пример еден саат работи наполнил завршил работа треба да исклучи земи му еден електромеханички тајмер со саат што се штелува да нема електроника има такви порано за термо акулумациони печки се користел пушташ само да се пушта на евтина а да се гаси на скапа струја печката епа така овој преку оние тајмерине како од втора светска војна има да ѕвони ко саат. Гига си видел вакој тајмер за покренување на монофазни и трофазни печки збориме за аналоген тајмер со синхрон мотор внатре.Проферив има и контактор внатре може да уклучува и монофазни и трофазни асинхрони мотори дури појаки па не баш слаби појаки од твојот со средна моќност но поголема од твојата од 800 вати. Види го линков си видел вакво нешто.
Kako povezati tajmer za TA pec (http://www.youtube.com/watch?v=htYT2qETscU#ws)
Еј за последнава идеа да влечеш кабли не земај здраво за готово па да влечеш кабли подземни надземни какви сакаш.Девил оти по насоките на Девил многу добри линкови постираше 8) ;)
-
Што се однесува до тоа тријак или не. Него измилсив јас тоа у гаража, туку сум го прочитал кога сум полагал енергетска електроника. И за офф/он важи тоа, не само кога тријакот регулира.
Да проверам дали сум те сватил правилно. Ако планирам да го користам триакот само за ON/OFF, може да го сменам и да го користам место релето. Ако планирам да правам контрола врз брзината на работата на пумпата, нема да можам само со обичен триак. Правилно разбрав?
@Devil: Фала, ќе го земам и тоа во предвид ако планирам да ја преправам електрониката за контрола. Не поради друго, имав на располагање неколку зезнати електроники, сите беа „чурнати“ кај релето :S.
@bicikle: Фала за информацијата... во тој случај, ќе го оставам тој што е. И онака нема проблеми при start-up пумпата, ама мислев, ај, еве нека има фазла.
Гига а колку метра тие овој подводен мотор кој се наоѓа во бунарот одалечен од куќата земи кабел закопај го еј и во секоја соба по еден прекидач и рачно кликни и кога ќе мисли некој дека е доста нека сопре.
Не е многу далеку, ама ова не е решение. И со жени имаш работа ;D, можно е некој/некоја (поверојатно некоја :D) да заборави да го исклучи моторот и он ќе пумпа, ќе пумпа на затворена чешма и... ќе изгори на крај.
А и ставање на прекинувачи не е решние. Куќата е на два спрата. Треба и на горниот и на долниот спрат да бушам и да ставам дозни :S... а и плочата треба да се буши, тоа башка :S. Па и тоа не оди :S.
-
Ех ништо инаку сакав да ти речам колку го познаваш штемајскиот занает цели дозни би поставил знам прочитав дека е на два спрата цели кабли би пуштил во секоја соба уредно се разбира не многу е непрактично и глупаво ама не ти бил далеку бунарот од куќата плус за жени чим се работи за жени чим се работи јасно е се 8) ;D ;D ;D
-
Гига, малце ако размислуваме во друг правец... ти колку време го користиш тој хидрофор???
Пошто со тек на време се намалува количината на вода која може да се црпе од изворот, па оттука можно е и самата пумпа да не е дефектна, туку да јавува фолт пошто нема доволно вода да влече.. и тој мерач на проток дава сигнал дека е намалена количината на вода и така се исклучува пумпата.
Види ако имаш некакво упатство од пумпата, дали под овие услови дава fault.
И ако е ова случај тогаш, еден мој предлог наместо да бушиш прекидачи низ цел двор и низ куќа ;D ;D земи направи едно коло за ресет и кога ќе јави фолт после 10-тина секунди (или некое друго време) автоматски нека ја ресетира пумпата.
Така ќе знаеш дека настанал fault и повторно ќе имаш вода :)
-
@Giga
Гол тријак не се препорачува со индуктивен потрошувач ни за OFF/ON. Солид стејт е базиран на тријак,но има Snubber коло, ZeroCross детектор, коло за генерирање на импулс и оптоизолатор. И покрај тоа, повторно, не е препорачлив за индукцони (или асихрони) мотори, псебно на места каде машината работи автономно (без оператор).
-
Гига, малце ако размислуваме во друг правец... ти колку време го користиш тој хидрофор???
Пошто со тек на време се намалува количината на вода која може да се црпе од изворот, па оттука можно е и самата пумпа да не е дефектна, туку да јавува фолт пошто нема доволно вода да влече.. и тој мерач на проток дава сигнал дека е намалена количината на вода и така се исклучува пумпата.
Види ако имаш некакво упатство од пумпата, дали под овие услови дава fault.
И ако е ова случај тогаш, еден мој предлог наместо да бушиш прекидачи низ цел двор и низ куќа ;D ;D земи направи едно коло за ресет и кога ќе јави фолт после 10-тина секунди (или некое друго време) автоматски нека ја ресетира пумпата.
Така ќе знаеш дека настанал fault и повторно ќе имаш вода :)
Е да Марко може така но кој ќе ја гаси пумпата пак треба некој да е задолжен а што вика Гига и жени има.Еј јас во жените немам доверба се шалам за ова луѓе.Така е професор Муро исто секоја чест за убавите објаснувања се трудам и јас еве убаво да пишувам и да го споделам она мое помало искуство и тоа се што сум го учел.Оператор nicht arbeiten
-
@nsu
Автоматиката ќе си остане на пумпата и ќе ја гаси.. само ќе се додаде коло што ќе ја ресетира состојбата на fault ::)
-
Ах марче сега те сватив убаво што сакаш да кажеш повеќе пати прочитав да електро механичкиот прекидач си останува се како што си било ќе ја гаси он а овој само да ја ресетира само да не не е нешто во ред па добро и многу пати во fault да оди безброј пати ќе ја ресетира чудово којзнае што ќе биде ајде да најде време Гига ќе ни пише што ќе прави што му е план што ќе одлучи еве сите помогнавме сите милион мислења сме изнакажале 8) ;D Гига онака си вели збунето сега што ќе правам 8) 8) ;D
-
Гига, малце ако размислуваме во друг правец... ти колку време го користиш тој хидрофор???
Пошто со тек на време се намалува количината на вода која може да се црпе од изворот, па оттука можно е и самата пумпа да не е дефектна, туку да јавува фолт пошто нема доволно вода да влече.. и тој мерач на проток дава сигнал дека е намалена количината на вода и така се исклучува пумпата.
Всушност, овој бунар им ја „краде“ водата на околните бунари бидејќи околните се до кај 10-тина метри (нешто можеби над 10 метри, ама далеку од 24 метри). Буквално немало момент да нема вода во него. Цел ден се наводнува бавча со градинарски култури од него, тера без проблем, никогаш не се случило да снема вода. Баш го перевме тогаш кога всушност и го разгледувавме проблемот (да утепаме две муви со еден удар ;)), од сабајле, цел ден друкаше компресорот, поплава направи, вода не снема :), што да ви кажам. Самата пумпа е барем 1 метар под вода (ова е минимум, баш сме мереле, во најсушни периоди и кога максимално се црпи вода од него, не паднало нивото под 1 метар над самата пумпа), а најчесто е 2 до 3 метри под вода.
Само ќе додадам дека под пумпата има уште 4 метри вода (цевката оди уште 4 метри надолу), ама не ја спуштам толку ниско бидејќи ми имаат спомнато дека може да се закопа пумпата во песок ако водата од жилата што си ја погодил носи и песок и/или кал, а таква е оваа жила... нема премногу песок и кал, ама знае ако врне многу или ако врне долго време да се замати водата... што значи дека носи песок и кал при поголем наплив на вода. Паметно е тој песок и кал да се таложи на дното, под пумпата, значи да оставиш некое метро празен простор за таложење, односно пумпата да ја поставиш неколку метри над максимално ископаната длабочина и кога ќе го переш бунарот, да го исфрлиш тој песок и кал од дното. Му се имаше случено тоа на еден од комшиите, не го перел редовно бунарот и потоа не можеше пумпата да ја изади од бунарот, целата била закопана во кал и песок, пробале да ја извадат, се скинало јажето со која се спушта, потоа пробале и со кабелот преку кој се напојува пумпата да ја извлечат, и тој се скинал... тоа е тоа... ништо, се прости со пумпата, стави нова врз неа, ама бидејќи новата е барем на метро повисоко поставена (старата пумпа е под неа), се случува да снема вода :S.
Види ако имаш некакво упатство од пумпата, дали под овие услови дава fault.
Ех... упатство ::). Прашај овој, прашај оној мајстор за пумпи... а и они врска немаат од електрониката за контрола, само знаат дека ја гаси пумпата кога треба да ја гаси и ја пушта кога треба да ја пушта ::). Прашај ги зошто влегува во fault, ќе ти кажат „дефектира нешто“ ::). Па тоа и јас го знам, кажи ми што ::).
Муабетов, чичко, чичко, јас знам што му е на автобусот, расипан е ::).
А и 100 пати со нив се расправав, повеќето го решаваат проблемот со „смени се и ќе работи како што треба“. Ова е втора пумпа, сличен проблем имаше и со првата, па излезе дека е се ОК со неа, си работи како што треба... па згора на тоа сакаше и да ја земе, као демек, дефектна е, тебе нема да ти треба :o. Па тебе што ќе ти е ако е дефектна ::).
Не е поентата да сменам се, тоа и сам можам да го направам, тебе те викнав за да установиш што е проблемот, а не да ми продадеш нова пумпа, електроника за контрола, да ми наплатиш и за работна рака и да ми кажеш дека сега би требало се да е ОК ::).
И ако е ова случај тогаш, еден мој предлог наместо да бушиш прекидачи низ цел двор и низ куќа ;D ;D земи направи едно коло за ресет и кога ќе јави фолт после 10-тина секунди (или некое друго време) автоматски нека ја ресетира пумпата.
Така ќе знаеш дека настанал fault и повторно ќе имаш вода :)
Ех, да си ми жив и здрав ;D.
Има, не еден, два тастери има ;D. Едниот е за ресетирање на електрониката, а другиот е за „ресетирање“ на кондензаторот за start-up (тој тастер само го прекинува напојувањето до пумпата, кондензаторот пак се полни и кога ќе го пуштиш, пак почнува пумпата со работа). Проблемот се средува на еден од неколку начини. Или рестирај ја електрониката, или пумпата или изгаси се од напојување или некоја комбинација од овие три (мислам дека нема правило во комбинирањето, еднаш „пали“ едно, друг пат друго ::)). Ама и ова не е решение. Зошто? Бидејќи и кондензаторот и електрониката за контрола се во шахта заклучена со катанец (проблематични се комшиите, прават пакости... не прашувајте зошто, комплицирана е работата ::)... кога ќе размислам, и не е баш така комплицирана, типична Македонска работа, да му цркне козата на комшијата ::)), па барај клуч за катанецот, па отклучувај, па ресетирај, па пак по 10 минути прави го истото ::). А и да ја оставиш отклучена и отворена шахтата, треба да ја затвориш откако ќе завршиш со полевање, миење садови, што и да е, а некогаш сигурно ќе заборавиш и... наредниот ден може и да нема пумпа во шахтата или да имаш камен фрлено во цевката (бунарот), па иди извади ја пумпата кога ќе треба да го переш бунарот ::). Му имаа така направено на еден од комшиите ::). Човекот таман си платил да му го ископаат бунарот, наредниот ден да стави пумпа во шахтата, јок... не поминува пумпата повеќе од 2, 3 метри. Светеле да видат што е проблемот... што да видат, камен заглавен во цеката ::). Македонска работа ::), ти имаш бунар, јас немам, е сега и ти ќе немаш ::).
@Giga
Гол тријак не се препорачува со индуктивен потрошувач ни за OFF/ON. Солид стејт е базиран на тријак,но има Snubber коло, ZeroCross детектор, коло за генерирање на импулс и оптоизолатор. И покрај тоа, повторно, не е препорачлив за индукцони (или асихрони) мотори, псебно на места каде машината работи автономно (без оператор).
Па не мислев баш да биде „гол“ (;D)... ќе има и пасивни филтерски компоненти... што знам... можно е да пробувам нешто да експериментирам со онаа фазла пумпата (онаа која „као демек“ беше неисправна ::)), ама тоа... кога ќе имам време и кога ќе бидам таму (во село)... не сум често таму, така да, ако има update на оваа тематика, ќе има по подолго време. Сега за сега... најверојатно пак ќе се оди со решение со реле. Купена е нова електроника за контрола (само електроника, без додатните мембрани, пластични цевки, итн., односно без системот за мерење притисок), па ќе пробам со неа... ако е се ОК, значи проблематична била таа, ако пак зеза... ќе се бара друго решение.
Баш сакав дома да пробувам и експериментирам со онаа старата, ама немам време сега :S, за жал. Ај, ако има некој напредок и во оваа насока, ако стигнам да ја отворам и да си „играм“ со неа, ќе пишам ;).
-
@Gigawatt, па поентата ми беше да направиш некое коло, и секогаш кога ќе светне fault, на пример, да го исклучи комплет напојувањето на пумпата и после одредено време да го уклучи... да не влегуваш ти во шахта него автоматски да биде.
-
Гига браво што ќе ти биде првин избор реле.Инаку може да се види и идеата на Марко не е лоша.Ајде кога че имаш време за експериментирање чекаме секогаш го правиш тоа во темите и на еден доста добар начин се споделуваш 8) ;D
-
@Gigawatt, па поентата ми беше да направиш некое коло, и секогаш кога ќе светне fault, на пример, да го исклучи комплет напојувањето на пумпата и после одредено време да го уклучи... да не влегуваш ти во шахта него автоматски да биде.
Е да, ова ти е добра идеја ;). Ќе видиме дали и оваа новава електроника ќе прави проблеми. Ако не прави, нека тера сега за сега вака. Ама идејава ти е добра и може да се работи на ова подоцна ;).
-
Гига секако може да пробаш со поголем/друг кондензатор, но од моето искуство не со повеќе од 200% од препорачаниот.
-
Да да, јасно, да не се претерува ;).
-
Ај малку да се навратам на проблемот, најдов нешто слободно време и ја расчепкав електрониката за контрола. Еве слики од неа.
(http://www.mediafire.com/convkey/552f/oh6g7o56ku35thzzg.jpg)
Зелената LED диода означува Power On, жолтата означува Pump On, а црвената означува Fault. Кога пумпата е во Fault, свети црвената и зелената. Кога пумпата работи, свети зелената и жолтата. Кога пумпата има постигнато притисок и електрониката ја има изгасено од работа, свети само зелената (Power On).
Остатокот од контролата (пластика, мембрани, шипето, итн.) најчесто online може да се најде под името blue pump control. Пишете на Google, ќе ви извади слики и начини на монтажа/инсталација. Кој прв почнал да ја произведува, не знам, но сега, најверојатно само Кинески копии може да се најдат од неа.
Мислам дека лоцирав каде е проблемот. На плочката има две reed релиња, во посебни стаклени шпулни, без намотка или нешто слично. Пластичното шипче кое поминува низ средината на плочката има перманентен магнет во него и тој ги активира двете релиња.
(http://www.mediafire.com/convkey/690d/naancchai126mt2zg.jpg)
Од оние испитувања кои успеав да ги направам, релето RD2 е проблематично и тоа е она кое е одговорно за fault позиција. Изгледа fault се појавуава секој пат кога шипчето ќе отиде премногу навнатре (премногу ќе навлезе) и го активира ова реле. RD1 е од долната страна на плочката и тоа прво се активира, па ако шипчето отиде премногу навнатре, се активира и RD2. Електрониката, мислејќи дека пумпата не пумпа (притисокот е многу намален), бидејќи шипчето е премногу навлезено навнатре, јавува fault (проблем со пумпата) и ја деактивира пумпата („нешто не ваља, боље ја да изгаса“ :D ::)). Не ја разгледав шемата детално, станува збор за проста автоматика, дел е одговорен за напојување на 4093, дел за релето за прекинување, малиот кондензатор во долниот лев агол од горната слика е одговорен за временска база (контролата не ја гаси веднаш пумпата штом ќе се активира RD1, туку по определен временски интервал, чека да се „напумпа“ мембраната, не мерев, ама околу 10-тина секунди е временскиот интервал), остатокот се компоненти за филтрирање и конфигурирање на 4093. Притоа, треба да се напомене дека RD1 треба да стои преспоен барем 10-тина секунди (колку што е времетраењето на временската база) за да контролата ја изгаси пумпата, што е малку лош дизајн. Можело да се реши и на подобар начин, со две временски бази, едната пократка од другата и едната да биде „основа“ за другата, за да се „стабилизира“ работата на колото (и онака има слободни NAND порти, се гледа од плочката дека не се искористени сите), но тоа е тоа... ако го направеле како што треба, немаше да има потреба да купувам нови пумпи и контроли секое лето, нели ::).
Можно е и да грешам, можно е и при определена комбинација на RD1 и RD2 да се активира fault позицијата. Како и да е, прилично сигурен сум дека без RD2 не може да се активира fault позиција.
Е сега, дали сум во право, ќе видиме на терен ;D. Сега за сега, го извадив ова реле, па ќе видиме како ќе се однесува електрониката за контрола... на тест со рака („бутај вади“ шипче :D) се покажа добро... со сеќа нека ми е ;) :D.
ПС: Меркав една контрола од ebay, не знам дали некој имал искуство со неа, дигитална е.
http://www.ebay.com/itm/252914357442
Ако не ми успее експериментов со оваа контрола, ќе ја земам оваа. Колку што пребарував online, Руси на некој форум ја имаат развиено оваа шема, ама Кинезиве им ја собрале и... толку, ојде јабана работата.
-
Update: Сега за сега, со изваден RD2, работи ОК. Контролата не влегува во fault позиција, но притисокот е намален. Мислев евентуално контролата да не ја гаси и пушта пумпата наизменично кога го нема RD2 во комбинација (можеби RD2 се користи за стабилизација на работата на контролата... не бев сигурен), но изгледа ова не е ситуацијата бидејќи LED диодата за Pump On континуирано си свети, така да, значи пумпата работи цело време, се додека не се постигне некое ниво на притисок (се затвори чешма/славина) и потоа се гаси. Ова најверојатно не е поврзано со RD2, можно е притисокот да е намален поради намалено ниво на вода (лето, сушен период), но за секој случај, ќе проверам набрзо со исправна електроника за контрола во која си стои RD2, па ќе видимe ;).
-
New update: Притисокот се врати назад, уште пред некое време, заборавив да пишам, изгледа само водното ниво било пониско, па затоа и притисокот бил намален.
Како и да е, со изваден RD2, контролата не влегува во fault позиција, но пред некој ден слепи релето за ON/OFF на пумпата ::) и контролата престана да ја гаси пумпата. Среќа што забележав дека нешто не е во ред (тресат цевките, а никаде не тече вода), инаку пумпата можеше да изгори.
Не ми е јасно, дали бидејќи се пушта често или можеби долго време (се наводнуваше скоро цел ден тој ден кога слепи релето)... не ми е јасно. Пумпата е ОК, баш мерев да видам колку струја влече, ништо над нормала, горе долу, колку што е декларирана, толку струја влече. Го сменив релето, си проработе се како што треба.
Ете зошто не сакам релиња ::). Се повеќе и повеќе размислувам да поставам solid state relay или триак.
-
Помини до кај мене, ќе добиеш едно solid state реле на поклон... ;)
-
Фала ;).
-
тоа релето мало што го има е AC-1 што се користи за отпорнички потрошувачи, ако најдеш некој контактор со AC-3 карактеристики (за мотори) стави му такво и гајле ке си немаш...
-
Од кај знаеш дека релето е AC-1? Па не ставив слики од него (од страна му беа ознаките).
А кај би можел да најдам AC-3?
-
зашто неверувам кинез дека ке стави AC3 реле а и незнам AC3 релиња колку има, контактори знам дека има а кај да најдеш да прашам на работа имавме некои ако не ни се дадени :D
-
Ајде, прашај.
24V-но е, 10A, така мислам дека беше. И да не одговараат димензиите, не е проблем, ќе го прилагодам, само нека работи како што треба ;). И за поголема струја да е, не е проблем, само да е 24V-но.