Помош околу зуење на сите звучници кај Quadro HT-500 Surround System

[GigaWatt]

Дали правиот напон од +23V треба да има толку јако брановидно бучење?

Не. Можно е да има некое благо бруење, но не и јако.

Со оглед дека зуењето е вклучено во тоа бучење како да продолжам да го следам понатаму?

Нема одење понатаму. Најверојатно си го нашол проблемот... или барем еден од нив. Нема одење понатаму дур не се среди овој .

Види кои се вредностите на C804 и C803 на плочката. На шемата пишува 6800uF, ама кој знае дали навистина се толку. Провери и дали греат. Доколку вредноста им е таа, пробај замени ги со некои други со поголема капацитивност и повисок работен напон. На шемата е пишано дека треба да бидат 25V, но со оглед на тоа дека на излезот од овој напојувачки степен треба да се добие 25V, а ти добиваш 23, што дури и да е во прашање само мала поддимензионираност на трансформаторот, тоа е сепак премногу блиску до пробивниот напон на кондензаторите. Можно е и да се исушиле или во сам старт да биле суви... кој знае. Замени ги со кондензатори од 10000uF/35V. Знам, скапи се, ама ако можеш позајми од некој, само колку за проба, да утврдиш дали е тоа проблемот. Ако ситуацијата се оправи, купи си такви . Исто така, не е лоша идеја во паралела со нив да ставиш и по еден пластичен кондензатор од 100nF/50V и еден керамички кондензатор од 100-220pF (работниот напон на керамичките со волку мали капацитивности е најчесто повисок од 100V, така да, не се секирај, било каков да земеш, најверојатно ќе одговара ).

Дали зуењето да го решавам на предпојачалото или на појачалото?

Зуењето го решаваш на напојувачката плочка.

Каков звук реално би требало да продуцира тресерот кога ќе го поврзам на еднонасочен напон од 23V?

Во идеален случај (теоретски) би требало да добиеш тишина, со тоа што во моментот кога ќе го допреш на еднонасочниот напон, најверојатно ќе чуеш некое „туп“ или „цк“. Во реални ситуации, треба да добиеш само шум (кој е генериран од самиот сигнал трасер и мерните сонди) и евентуално некој мал брум кој треба да го чуеш само ако го пуштиш прилично гласно сигнал трасерот.

Edit: Истото зуење со бајаги помал интензитет се јавува на грецот и на вториот џек за напојување од 11V наизменичен напон.

Најверојатно мислиш 11V симетричен напон. Дури да доаѓа како наизменичен директно на некоја од плочките (не на напојувачката), некаде мора да се исправува и да станува еднонасочен.

Да, и таму е можно да има проблем.

Бидејќи сите останати степени од предзасилувачот земаат напон токму од степенот за напојување за засилувачот, а не од посебни намотки на трафото (како што по правило би требало да биде изведено), проблемот се јавува секаде.

Најверојатно станува збор за поддимензиониран напојувачи степен, лошо намотано трафо (па префрлува се што е EMI од примар на секундар) или недостаток на EMI филтерска секција пред трафото. Дури да е добро намотано трафото и се да се ОК, во денешно време, поради преголемиот EMI во напојувачката мрежа, дури и задолжително треба да биде да се стави EMI филтер на влезот. EMI филтер може да извадиш од старо SMPS напојување за PC (побарај на Google како изгледа, ќе ти стане јасно што треба да извадиш ).

Добри совети ти даде и dimce .

Дали можеби главниот извор е токму тој?

Најверојатно изворот е на повеќе места, со тоа што еден од главните би требал да биде симетричниот +/-25V rail. Глеј да го оправиш него, би требало ситуацијата драстично да се подобри.

[nsu]

Е така се прошири тематиката уште една интересна тема на форумов е ова ни фали луѓе на форумов другар по се што кажа проблемот треба да е во делот за напојување цел напојувачки степен значи. Добри насоки ти даде Гига ептен да пробаш со тие позајмените 10000микро фаради и другите примери топ Димче исто добро кажа се е на тебе другар се надевам не е нерешлив проблемов 

[GigaWatt]

Исто така не е лошо да провери и дали не се менува брумот (зуењето) на +/-25V-ниот rail ако го извади од напојувачката плочка и пак го приклучи (со сондата од сигнал трасерот да држи на напојувачкиот +/-25V-ен rail)... практично, да види дали се менува зуењето или дали го снемува ако не ја оптовари напојувачката секција и ако ја остави оптоварена. Ако го снемува, можно е проблемот да е во масите на другите плочки (не на напојувачката), како што спомнаа LordZi и dimce. Ако не го снемува или ако многу малку се менува, најверојатно проблемот е во напојувачката секција. Се разбира, се ова го тестираш со краткоспоени влезови.

[Cevi]

Ок дечки прво да се извинам за неколкудневното отсуство но имав други работи натаму наваму.

За почеток, зуењето сеуште го има.

Успеав да набавам повеќе компоненти кои што ги заменив а тоа се следниве:

Појачало:

Побудни Високонапонски Транзистори:
- C5200 x 1 (Q611)
- A1943 x 1 (Q610)

Електролити:

- 10 000 uF 35V x 2 (C803, C804)
- Bridge Rectifier Диоди 1N5408 (Старите Беа 1N5401) x 4 (D801, D802, D803, D804)

Транзистори:
- 2N5551 x 3 (Q607, Q606, Q604)
- 2N5401 x 1 (Q605)

Зенер Диоди:
- 24V 500mW x 2 (ZD601, ZD602)

Пред-Појачало:
 
Трансформатори:
- LM7805 x 1 (U201)
- LM7815 x 1 (U203)
- LM7915 x 1 (U202)

Електролити:
- 1000 uF 25V x 1 (C201)
- 470 uF 16V x 1 (C205)

- На друга плочка го симулирав напојувањето од трансформаторот. Ги искористив старите два електролити и бриџ диодите и ставив отпорник од 1 ohm, зуење нема. Препоставувам дека трансформаторот не е изворот на зуењето.

- Зуењето се губи комплетно на двете плочи кога ќе го дисконектирам напојувањето од 23V од едната или другата.

Влезовите ми се краткоспоени комплетно цело време.

Што приметив, кога штипката од тресерот ми е поврзана на снопот жици при движење на сондата од снопот по водот на една од масите према надвор, зуењето постепено се зголемува.

Прашања:

- Сеуште не ми е јасно кој е конкретниот проблем со масата. Некоја компонента не е залемена за масата, самите водови на масата ствараат некаков отпор, масата прави краток спој со некој плус или минус или фабрички во самиот дизајн на колото некаде масата не е спроведена ко што треба?

- Сигурен сум дека постои ваква изведба на сараунд кај некоја друга марка па ако некој е во можност би поштуел ако сподели шема за истата чисто да можам да ги споредам. 

- Со оглед дека се работи за технологија стара 15 до 20 години (Целата електроника), која е веројатноста да изработам ново напојување и да ги искористам деловите од старово?
  Наидов на нет на готово појачало и пред појачало на една плочка со моќност од 5 х 50W и 1 х 100W. Плочката беше на димензија пола од една од моите.
  Можеби и тука на форумов некој би се нафатил да ми ја изработи само плочката. Има софтвери кои што сами генерираат PCB дизајн директно на плоча на претходно зададена шема.

Муабетот ми е дали повеќе ќе ми се исплати да направам ново појачало или да продолжам да го оправам старово?
 

[batka]

Не троши пари џабе,ами направи си наново плочки и појачувачи со некој  ТДА.... 2030,40,50 или ЛМ3886. Воглавном гледај да можеш да ги искоростиш трафото и напоните кој ги дава тоа. Да ти прави некој плочка по оригинална шема и во оригинална големина, не знам кому би му се исплатило тоа!

[GigaWatt]

Трансформатори:
- LM7805 x 1 (U201)
- LM7815 x 1 (U203)
- LM7915 x 1 (U202)

Тоа се стабилизатори, не трансформатори .

Инаку, стабилизаторите скоро никогаш не се проблематични, за џабе си трошел пари за да ги заменуваш. Исто и зенер диодите и обичните диоди, тие лесно се проверува дали се исправни, но ајде, биднало .

- Зуењето се губи комплетно на двете плочи кога ќе го дисконектирам напојувањето од 23V од едната или другата.

Пробај стави во серија со CN802 стави две спори диоди (некоја од оние кои си ги купил). Освен тоа, по диодите, додади и два пластични кондензатори од 100nF/63V (или 100V, какви ќе најдеш) од +/-25V-ниот rail према маса. Истото направи го и со два керамички кондензатори од 100-220pF (скоро сите вакви имаат пробивен напон од над 100V). Еве шема како се треба да биде врзано.



Е сега, се ова ќе го правиш што е можно поблиску до плочката со процесорот (кратко кажано, ќе ги лемиш компонентите од долната страна на плочката со процесорот). Освен тоа, масите од двете плочки директно ќе ги врзеш (директно залемиш) со дебел кабел (може да искористиш некое парче од продолжен кабел или слично) како на сликата долу, а масите на компонентите од шемата погоре, ќе гледаш да ги лемиш што е можно поблиску до лемната точка на масата која си ја додал (и тоа е обележано на сликата подолу).



Пробај вака и пиши резултати .


EDIT: Што е тука ова на плочката со напојувањето и засилувачот?



Ова под итно треба да се среди. Не верувам дека е извор напроблемот, но оштетените водови мора да ги средиш со премостување.

[Cevi]

1. Ок, ја направив надградбата со двете спори диоди и кондензаторите. Пуштив маса (дебела повеќежилна жица од продужен кабел). Слабото зуење што се слушаше на негативниот напон сега измерено после спората диода веќе го нема. Јакото зуење на позитивниот напон сеуште е присутно.
Вака изгледа моментално надградбата:



- Зумирано



2. Тоа црното не е оштетување на плочката туку само растопена изолирачка маст или како и да се вика. Ја исчистив уште на почетокот. (Сликата ми е прва што ја направив). Еве како изгледа сега:

[GigaWatt]

Слабото зуење што се слушаше на негативниот напон сега измерено после спората диода веќе го нема.Јакото зуење на позитивниот напон сеуште е присутно.

ОК, еден од проблемите е решен. Општо, на слух, зуењето би требало да биде намалено.

Е сега, зуењето на позитивниот rail се намали или воопшто не се намали по додавањето на диодата? Мери со сигнал трасерот пред и по диодата и спореди.

Од сликите гледам дека си ставил блок (пластични) кондензатори, ама никаде не гледам керамички (оние од 100 - 220pF). Исто така, изгледа ги имаш преместено отпорниците R201 и R202 (100R, најверојатно биле од горната страна на плочката, ама си ги ставил од оздола). Ај пробај елиминирај ги нив (R201 и R202, место нив постави ги диодите) и види дали ова нешто ќе промени. Можно е U202 и U203 (7915 и 7815) малку повеќе да греат, ама не е проблем, колку за проба, нема да има проблем. Ако се елиминира зуењето, подоцна може да им ставиш ладилничиња за да не греат многу .

Исто така, ај измери дали напонот на позитивниот и негативниот rail е горе долу симетричен (дозволени се варијации од неколку стотини миливолти, но не и 1, 2, 3V).

[Cevi]

Јас се извинувам уште еднаш за отсутноста но турбо сум периодов. Верујте.

Е сега, зуењето на позитивниот rail се намали или воопшто не се намали по додавањето на диодата?]Мери со сигнал трасерот пред и по диодата и спореди.

Зуењето се намали на позитивниот напон а на негативниот комплетно исчезна. Пред диодата на позитивниот rail се слуша огромно бучење и ако се сконцентрирам на звукот можам да го слушнам и зуењето. После неа бучењето комплетно се губи но останува чисто само зуењето. Истото се случуваше и само со отпоринкот. Со диодите само се намали зуењето.

Од сликите гледам дека си ставил блок (пластични) кондензатори, ама никаде не гледам керамички (оние од 100 - 220pF).

Ги има и керамичките, пластичните се жолтите а тие портокаловите залепени на нив се керамичките.

Исто така, изгледа ги имаш преместено отпорниците R201 и R202 (100R, најверојатно биле од горната страна на плочката, ама си ги ставил од оздола). Ај пробај елиминирај ги нив (R201 и R202, место нив постави ги диодите) и види дали ова нешто ќе промени. Можно е U202 и U203 (7915 и 7815) малку повеќе да греат, ама не е проблем, колку за проба, нема да има проблем. Ако се елиминира зуењето, подоцна може да им ставиш ладилничиња за да не греат многу .

Ова ќе го направам утре и ќе пишам резултат.

Исто така, ај измери дали напонот на позитивниот и негативниот rail е горе долу симетричен (дозволени се варијации од неколку стотини миливолти, но не и 1, 2, 3V).

Ќе ги пишам вредностите штом ги измерам.

Со оглед дека позитивниот rail доаѓа директно од грецот на напојувањето истиот се користи и за појачалото за останатите 5 звучници. (За сабвуферот има посебни електролити и бриџ ректифаер). Ние зуењето го решаваме конкретно на предпојачалото но истото зуење продолжува и кон самото појачало. Доколку успееме да го елминираме на пред појачалото дали истото ќе се добие кога сигналот ќе влезе во појачалото?

[GigaWatt]

Ги има и керамичките, пластичните се жолтите а тие портокаловите залепени на нив се керамичките.

Извини, моја грешка, не сум ги забележал на сликата .

Ние зуењето го решаваме конкретно на предпојачалото но истото зуење продолжува и кон самото појачало. Доколку успееме да го елминираме на пред појачалото дали истото ќе се добие кога сигналот ќе влезе во појачалото?

Не, тоа е целата поента. Ти пиша дека зуењето се губи кога ќе ги извадиш конекторите од предзасилувачот. Значи дека зуењето го внесува предзасилувачот. Ако го елиминираме зуењето во предзасилувачот, ќе го елиминираме и во остатокот од колото (излезниот засилувач) ... освен ако не станува збор за некоја „сметња“ меѓу предзасилувачот и засилувачот (неадекватна влезна/излезна импеданса или нешто трето), тогаш, што и да правиме, освен со целосна преправка на предзасилувачот, нема да се елиминира зуењето :S.

И уште едно прашање. Дали кога ќе го извадиш конекторот од напојувањето за предзасиливачот се губи брумот во напојувањето на страната на засилувачот (мериш на +/-25V-ниот rail пред CN802, со исклучен CN802)?

На крајот на краиштата, ако не успееме да го елиминираме зуењето во предзасилувачот, секогаш можеш да направиш некој едноставен предзасилувач и да го замениш фабричкиот .

[nsu]

Оо браво Гига како помогна во темава алал да ви е темелно истражување се што е кажано на место така и во сервисиве да се правеше а добри мајстори баш вака би постапиле и јас правев едно појачалце деновиве мое мислење дека ќе излезе до предзасилувачкиот степен после се ова ќе треба нов да си направи кинез ич не пази на нив ич 

[Cevi]

Повторно се извинувам за големото одсуство. Не сум ве заборавил.
Денес ми е планиран денот за чудово кинеско.

Ми треба совет како да постгнам вклучување и исклучување на сараундов од стендбај во влучено со помош на жици две евентално.
Проблемот е што двете плочки ми се извадени, го извадив и трафото од кутијата но предната плочка на која што го вклучувам и гасам системот е залепена на кутијата и тоа малку ми претставува проблем. Морам да ја чувам кутијата најблиску што можам и кабелот да ми биде уштекан во предпојачалото.
Дали постои можност да залемам некаде две жици и евентуално мал прекинувач со кој што би го симулирал палењето и гасењето на системот?
Се фаќам сега за работа и ќе ги направам мерењата па ќе ги пишам.

Споено мислење: [time]01 Април 2017, 14:54:37[/time]Ок, вака стојат работите:

Ги извадив отпорниците и ги залемив директно диодите со кондензаторите. Се чувствува зголемено загревање на стабилизаторите но тоа евентуално на крај ќе го решам со ладилничиња ко што ми кажа.

И уште едно прашање. Дали кога ќе го извадиш конекторот од напојувањето за предзасиливачот се губи брумот во напојувањето на страната на засилувачот (мериш на +/-25V-ниот rail пред CN802, со исклучен CN802)?

Да, брумот/зуењето се губи и останува само брум со ниска фрекфенција кој што варира во 3 степени од најтивко до најгласно и обратно.

Напоните на позитивниот и негативниот реил се скоро идентични. 23.9 со - 23.9 со мали варијации.

Уште едно прашање малку ван електрониката но во врска со сараундов.
Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.

[GigaWatt]

Е, друже, те снема и ја избришав шемата од Desktop на PC :S. Мислев дека се имаш откажано.

Ајде, нејсе, ќе ја симнам пак, ама биди малку по ажурен за вакви работи или пиши барем дека ќе бидеш зафатен периодов, да знаеме, да почекаме .

Ај уште нешто да пробаме.



Врзи кондензатори од 100nF и 100pF како на сликата, со тоа што заедничка точка (GND) за сите ќе ти биде онаа точка која ти ја означив од CPU board. Освен за U106 (M62446), истото ќе го направиш и за U101, U102, U103 , U104 (CD4052) и U105 (TL074), со таа разлика што TL074 се напојува со +/-12V. Кондензаторот од 100nF треба да биде пластичен, а од 100pF керамички. Ако ти е тешко да ги лемиш сите компоненти за една заедничка GND точка, пушти кабли до секој од нив, но сите кабли треба како ѕвезда да завршуваат во една иста GND точка. Компонентите треба да бидат што е можно поблиску до самите напојувачки пинови на интегрираните кола (најдобро е да се лемат за самите напојувачки пинови на интегрираните кола).

Пробај вака и пиши дали е подобрена ситуацијата.

EDIT: Може во паралела на кондензаторите од 100nF и 100pF да додадеш и еден електролитски кондензатор од 10uF, но кај него ќе треба да пазиш на поларитетот. Во случај да се подобри ситуацијата по додавањето на кондензаторите од 100pF и 100nF, може и ова да го пробаш да видиш дали уште повеќе ќе се елиминира брумот.

EDIT2:

Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.

Ако е црвен или црн, некој вид на лак е тоа. Не знам точно каков е, но кај поновиве конструкции (уреди), најчесто се става за да заштедат на федер шајбни или оние шајбнине што се искривени по рабовите (што не дозволуваат шрафот да се одшрафи, не знам точно како се викаат овие шајбни). На постари уреду, најчесто ги имаше сите три (федер шајбни, искривени шајбни и лепак). Дур го расклопиш, заушки ќе фатиш . Ама, порано, се се правеше како што треба (по пропис)... сега... што се има на располагање, тоа се става. Ако се нема, не се ни става . Ако немаат шрафови во Кинескиве фабрики, ги прицврстуваат плочките со онаа течнана пластика, ако имаат шрафови, нема пластика за прицврстување, ако немаат ни пластика ни шајбни, ќе стават нитни. Ако нема ни едно, ни друго, ни трето, ќе ги врзат со везици (стеги) ... тоа ти е .

[Cevi]

Е, друже, те снема и ја избришав шемата од Desktop на PC :S. Мислев дека се имаш откажано.

Ајде, нејсе, ќе ја симнам пак, ама биди малку по ажурен за вакви работи или пиши барем дека ќе бидеш зафатен периодов, да знаеме, да почекаме .

Знам, лошо од моја страна. Ќе гледам да бидам малку поажурен во иднина.  

Ај уште нешто да пробаме.



Врзи кондензатори од 100nF и 100pF како на сликата, со тоа што заедничка точка (GND) за сите ќе ти биде онаа точка која ти ја означив од CPU board. Освен за U106 (M62446), истото ќе го направиш и за U101, U102, U103 , U104 (CD4052) и U105 (TL074), со таа разлика што TL074 се напојува со +/-12V. Кондензаторот од 100nF треба да биде пластичен, а од 100pF керамички. Ако ти е тешко да ги лемиш сите компоненти за една заедничка GND точка, пушти кабли до секој од нив, но сите кабли треба како ѕвезда да завршуваат во една иста GND точка. Компонентите треба да бидат што е можно поблиску до самите напојувачки пинови на интегрираните кола (најдобро е да се лемат за самите напојувачки пинови на интегрираните кола).

Пробај вака и пиши дали е подобрена ситуацијата.

EDIT: Може во паралела на кондензаторите од 100nF и 100pF да додадеш и еден електролитски кондензатор од 10uF, но кај него ќе треба да пазиш на поларитетот. Во случај да се подобри ситуацијата по додавањето на кондензаторите од 100pF и 100nF, може и ова да го пробаш да видиш дали уште повеќе ќе се елиминира брумот.

Неделава ќе се позанимавам со ова, да ги набавам компонентиве и ќе ги поврзам. Ќе пишам резултати.
Значи за U106 ќе ми требаат две надградби и плус 5 исто за U101-U105. Вкупно 7 надградби(филтри).
Уште утре ги набавувам и прва прилика ќе ги ставам.

EDIT2:

Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.

Ако е црвен или црн, некој вид на лак е тоа. Не знам точно каков е, но кај поновиве конструкции (уреди), најчесто се става за да заштедат на федер шајбни или оние шајбнине што се искривени по рабовите (што не дозволуваат шрафот да се одшрафи, не знам точно како се викаат овие шајбни). На постари уреду, најчесто ги имаше сите три (федер шајбни, искривени шајбни и лепак). Дур го расклопиш, заушки ќе фатиш . Ама, порано, се се правеше како што треба (по пропис)... сега... што се има на располагање, тоа се става. Ако се нема, не се ни става . Ако немаат шрафови во Кинескиве фабрики, ги прицврстуваат плочките со онаа течнана пластика, ако имаат шрафови, нема пластика за прицврстување, ако немаат ни пластика ни шајбни, ќе стават нитни. Ако нема ни едно, ни друго, ни трето, ќе ги врзат со везици (стеги) ... тоа ти е .

Нарачав од Алиекспрес лепак со високо температурна издржливост.
Овој:

Code: [Select]

http://www.aliexpress.com/item/Si-Tai-SH-Transparent-silicone-water-5905-K-5905-LED-LED-guardrail-tube-of-glue-adhesive/32793478358.html?spm=2114.13010608.0.0.Apv2zW
Се надевам дека ќе ми заврши работа на крај. Најбитно ми е да ги залепам конекторите. Пошто веќе беа залепени со тој црвениот претходно.

И ќе заборавев, кажи ми како да го изведам палењето и гасењето на системот без конекторот што оди до предната дисплеј плочка? Со две жици некако. Штом го вклучам главниот прекимувач на дисплејот се појавуваат четири линии (евентуално саат) и ова е стендбај мод колку што разбирам. Има копче башка на дисплејот "stb" (истото е и на дањинското) кое што го вклучува системот.
Како што можеш да видиш конекторов е долемен накнадно ван оригиналната шема.

[GigaWatt]

Значи за U106 ќе ми требаат две надградби и плус 5 исто за U101-U105. Вкупно 7 надградби(филтри).

Не, секое од 6-те интегрирани кола се напојува со симетричен напон. Значи ќе ти требаат 12 пластични кондензатори од 100nF и 12 керамички кондензатори од 100pF . Алко случајно успее да го намали брумот модификацијата, ќе пробаш и со додавање во паралела на овие и по 12 електролитски кондензатори од 10uF.

И ќе заборавев, кажи ми како да го изведам палењето и гасењето на системот без конекторот што оди до предната дисплеј плочка? Со две жици некако. Штом го вклучам главниот прекимувач на дисплејот се појавуваат четири линии (евентуално саат) и ова е стендбај мод колку што разбирам. Има копче башка на дисплејот "stb" (истото е и на дањинското) кое што го вклучува системот.
Како што можеш да видиш конекторов е долемен накнадно ван оригиналната шема.

Не не, го има овој дисплеј на оригиналната шема . U1 (89C51) е одговорен за него . На 4-тата страна од service manual-от е шемата за него .

Види дали кога ќе стиснеш на далечинскиот управувач Power (да се пушти во работа засилувачот) ќе добиеш на пин 10 од U1 ниско или високо логичко ниво (0V или околу 5V во однос на GND). Ако добиеш 0V, само преспој го тој вод (кој и да е, следи го од пинот до главната плочка, ова лесно се прави со унимер наместен на beeper подрачје) со GND и системот секогаш ќе биде ON кога ќе го приклучиш под напон. Ако дава 5V, преспој го со излезот (Vout) од U201 (7805, може за лемната точка на C202).