Македонски форум за електроника
Електронски уреди => Аудио опрема => Topic started by: Cevi on 01.02.2017, Wednesday, 20:51:10
-
Значи сараундов го имам некои си 15-ина години. Кога го купив уште од старт имаше проблем со зуење на сите 5 звучници плус и на сабвуферот. Го однесов на сервис дур беше под гаранција и после скоро месец дена дремење таму ми се јавија да си го земам пошто не се праел. (Видео Дата). Го користев така со зуење за да после неколку години случајно сам по себе шумот се изгуби. Последниов период се слушаше остро краткотрајно пуцкетање во субвуферот. После некој период ми рикна звучникот од него и на крај и главниот осигурач на трансформаторот. :)
Е сега, до кај стигнав.
Го извадив звучникот и видов дека калемот му е отиден. Го дадов на премотување пошто конусот и се останато му беше во стабилна состојба а и не ме се купува нов за да не го рикнам и тој.
- Го сменив главниот осигурач. (3.15A)
- Ги сменив двата високонапонски транзистори SC5200 и A1943. Најдов и два подуени мали електролоти и нив ги сменив. Проработе ко шо треба но зуењето повторно се врати.
Најчест проблем во оваа ситуација е напонот кој не е добро исфилтриран. Знам дека треба да ги сменам големите електролити и евентуално да ги надградам истите. Е сега која комбинација ја препорачувате?
Со обзир да уште кога го купив чудово од сам старт зуеше малку ми е шубе да ставам кондензатори со исти параметри е сега ако одам на варијанта за поголеми кои би биле нај идеални.
Успеав да најдам PDF од дијаграмот од плочките но проблемот е што дијаграмот е за ревизија верзија 2.0 а кај мојата плоча стои ревизија 1.0. Многу елементи фалат на плочава и има многу премостувања и прекинати џампери и сл. (Кој знае кој се не го чепкал чудово).
Друго што приметив е дека на верзијата 2.0 напоните се 25V а јас ги немам тие туку кај мене се 23V.
Трансформаторот е со 3 различни напони:
- Сини две жици - 35.2V до 35.4V
- Жолти две жици - 17.1V до 17.2 V
- Зелени две помали жици - 10V до 10.1V
Во прилог ставам слики од плочките за напојувањето и електрониката како и од трансформаторот и дијаграм шемата во PDF.
Внимание: Имам основно познавање од електроника и однапред се извинувам за можната гњаважа. :) Имам само кинеско мултимерче и леткумче. Камо да имав осцилоскоп али немам. :)
Трансформаторот
(http://www.mediafire.com/convkey/7f1e/21yzc4wa4o9dbm5zg.jpg)
Напојување Горна и Долна Страна (Крш)
(http://www.mediafire.com/convkey/08c1/ideyeuheoxwfqf2zg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/b3f6/4ulpbf4aazxijk7zg.jpg)
Електрониката Горна и Долна страна
(http://www.mediafire.com/convkey/e7e2/01d1la02gt7kjq7zg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/b390/fvevub658vui0iwzg.jpg)
-
Како нов член само да те опоменам да си ги прочиташ Правилата на Форумот,посебно како се кодираат линкови! Сега ќе поправам,ама пази друг пат!!
-
Како нов член само да те опоменам да си ги прочиташ Правилата на Форумот,посебно како се кодираат линкови! Сега ќе поправам,ама пази друг пат!!
Мој пропуст се извинувам. Искрено се измачив малку околу сликите и ги поставив така на крај. Ги прочитав правилата и начинот на поставување и сега ми е појасно.
-
Електролитите според сликите ми изгледаат доволно големи (под услов да не се исушени) за да го филтрираат напонот.
Моја претпоставка е дека зуењето можеби потекнува од лошото разведување на масите, овде на иста плочка има повеќе посебни засилувачи, филтер за сабвуферот итн., прашање е колку е тоа добро изведено...
-
LordZi е најверојатно во право.
Ако имаш сигнал трасер при рака, краткоспои го влезот на засилувачот (сите влезови) и види во кој степен се јавува зуењето. Ако се јавува само во определен степен, најверојатно има некој проблематична пасивна компонента во тој степен. Ако се јавува секаде (од втора или трета компонента на влезот) и се зголемува се до излезните транзистори, најверојатно има некој проблем со масата.
EDIT:
Сега видив што имаш пишано дека имаш од мерна опрема. Само со таа мерна опрема, најверојатно нема да најдеш каде е проблемот. Конкретно јас, вакви проблеми само со сигнал трасер решавам. Има шеми по форумов за сигнал трасери. Не се комплицирани за изработка, а многу корисни се ;).
-
batka нема потреба од опомена сепак се работи за нов член, неможеме на овој начин да му посакаме добредојде. :)
Cevi, добредојде на форумот, јас ги средив сликите, за почеток послушај ги советите на колегите за сигнал трасерот.
-
Не го скаравме,само мала опомена 8) Правилата треба да се прочитаат :) ;) Што се однесува до проблемот мој совет е да земеш се да прелемиш, можно е да имаш и ладен лем некаде,особено каде што има повеќе жици заедно споено на плочата ( некоја заедничка маса) ,а и не е лошо и некој електролит да пробаш да замениш ( стави - извади- пробај систем 8))
-
Лошо разведување на маси а друго што би било овој е чест дефект кога имаме вакви случаеви кај сите поискусни мајстори што сум праксирал истото ми го рекле ваљда не се стари сто години елелктролитите. Не верувам тоа да бидам искрен мразам вакви случаеви повеќе засилувачи кога има филтри се набиено да беше ВФ техника ќе мораше се да се оклопува дупло ќе си влијаат едни со други. Самоосцилации но добро што да се прави таков е аудио системов 8)
-
Смени ги електролотите, имаат по 15 години. Провери ги диодите/грецот.
-
Добро да треба да се сменат големите електролити стари се али мислам дека тоа нема многу да помогне при зуењето но добро не велам не сепак масите им се на сите заеднички тоа е проблемот најчесто но сепак добра е варијантата да провери и диодите сите пошто и тие прават некоја форма на сигналот од напојувањето треба да е права линија DC струјата како да се напојува од батерија но сепак никогаш исправената струја не е рамна линија како батерија но тоа нема врска сега и некое додатно филтрирање да прави незнам но сепак и јас масите би ги земал како најголем проблем пред се но не се исклучува нормално менувањето на електролитите 8) 8) 8)
-
Штом го снемало зуењето по некое време, можно е и некој лем да е проблематичен.
Сепак, не е решение се да се прелеми (освен ако навистина нема голем број на ладни лемови). Најдобро е ако се открие каде е проблемот... а веќе пишав како најлесно може тоа да се открие.
-
Ок моментално вака стојат работите:
Прво да се извинам уште еднаш за нејаснотиите околу правилата на форумот. Сепак тоа се основни правила на секој форум и секој член е должен да ги испочитува. Мило ми е што ме прифативте.
Прогрес до сега:
- Успеав да најдам неспоен џампер за масата и тоа оној кој што ја пренесува масата на втората плоча со електрониката. Зуењето се уште го има но овој пат има нова ситуација. Штом го пуштам системот во период од некои си 10 секунди зуењето е константно и потоа се губи, после интервал од точно 3 секунди повторно се јавува и повторно за истото време пак се губи. Значи се губи комплетниот сигнал до звучникот (пуштив радио да шушти ради контрола).
- Ги извадив (еден прво после двата) големите електролити (оние за сабвуферот) - зуењето останува исто.
- Ги вратив нив и ги извадив (еден прво после двата) другите електролити (за останатите 5 звучници) - зуењето пак останува исто со екстра брановиден звук.
- Ги извадив сите 4 диоди/грецот (оние за 5-те звучници) и ги проверив, сите се исправни.
- Не успеав да го проверам бриџот (оној за сабвуферот) али мислам дека не мења тоа моментално.
Прашања:
1. Интервалот од 3 секунди ми личи на отиден кондензатор или пак евентуално едно од релејата. Мислење?
2. На втората плочка има 3 мосфети TO-220 првиот е само со хитсинк, вториот е ок визулено а третиот е позеленет позади (влага/температура). Дали да ги мењам - ќе има ли ефект?
3. Аматерско прашање. На шемата напоните се 25V а јас имам 23V. Како што можам да приметам едино напојувањето ми е верзија 1.0 а шемата е за 2.0. Имам екстра транзистори и отпорничиња кои што ги нема во шемата. Ако оваа верзија 2.0 значи подобрена верзија дали да пробам да се обидам да ја модифицирам постоечкава плоча според шемата? Но пак ме кочи трансформаторот кој што фабрички не ги дава напоните предвидени во верзијата 2.0. Дали има голема разлика во тие 2V за функционалноста на целиот систем?
Значи, зуењето го имав од сам старт кога го купив кршов. Лоша математика е што го однесов на сервис пошто беше под гаранција и ми го вратија во иста состојба. Е сега, дали фабрички било премостувано и прелемувано или пак во сервис го правеле тоа не знам. Факт е дека прво ги смениле излезните електролити и кога увиделе дека не е до нив почнале да ја цепкаат масата во делови за да можеби го откријат проблемот. За ова кажуваат скинатите џампери и ископаните канали на плочата кои што после ги мрзело да ги сменат и преспојат па шлапнале жици насекаде.
Утре ќе тркнам до БТ или Логинг и ќе земам делови за сигнал тресер-от тука на форумов што е. Да го склопам него па дај Боже да го откријам проблемот.
Едит: Трансформаторот праќа 3 волтажи. Две одат во појачалото а третата во електрониката. Да не случајно таму е проблемот?
-
Да пробаш со гнд да поиграш ...?
-
Да пробаш со гнд да поиграш ...?
Бев до Логинг земав делови за Signal Tracer от на GigaWat. Го немаа само најбитниот TDA 7052. Кај можам да го искпопам чудово иначе? Имам два авто радиа, имам две компјутерски напојувања, една плоча од двд плеер, компјутерски звучници со скинат кабел за напојување. Ќе морам изгледа да прошетам до другиве евентуално БТ да видам за овој TDA 7052.
Ќе ја тестирам сега вторава плоча да видам како стои со масата. Се нешто ми мириса дека кај неа ќе да е жариштето. Седнувам сега и до Недела не станувам. :) Ме мучи ова сега што се пали гаси само на секои 3 секунди. Ова се деси откако до-споив две маси кои што беа намерно или ненамерно неповрзани за главната.
-
Гледам има и еден голем смд интегралец, ако е некој микропроцесор или сл. неговата дигитална маса би требало да е одвоена од масата на аналогниот дел...
-
Гледам има и еден голем смд интегралец, ако е некој микропроцесор или сл. неговата дигитална маса би требало да е одвоена од масата на аналогниот дел...
Кој е тој интергралец ако може поточно да ми кажеш да му ја проверам масата?
Инаку тие две маси што спомнав дека ги споив се фабрички споени на самата плоча. Прекинот беше прво на еден џампер кој што беше одлемен од едната страна а втората маса на плоча не беше фабрички врѕана но на шемата стои дека треба да биде. Еве ги прекинав повторно двете маси пошто немаше ефект. Палењето-гасењето сеуште го има. Ако може да ми дадете вредности на напон во стендбај и при вклучено да ги измерам би било одлично. Евентуално кога би можел некој да ми даде шема од напојувањево топ би било. Таа што ја имам е од ревизија 2.0 а мене плочава ми е 1.0. Не ми е јасно каде на која компонента треба да има маса а каде не треба пошто ми фали шемата.
-
Кој е тој интергралец ако може поточно да ми кажеш да му ја проверам масата?
На последната слика, залемен е од страна на бакарот.
-
Кој е тој интергралец ако може поточно да ми кажеш да му ја проверам масата?
На последната слика, залемен е од страна на бакарот.
Не е поврзан на аналогната маса проверив. По дијаграмот 14-пин е тој за неговата маса. Ги проверив сите 4 можни комбинации и на ниеден не е поврзан.
Споено мислење: [time]03 Февруари 2017, 22:23:54[/time]
- Првиот влеѕен напон од трансформаторот ми е 17V, после грецот се качува на 23V. Гледано по дијаграмот треба да имам 25V на целиот дел за појачување/филтрирање на напонот наменет за останатите 5 звучници. Диодите/грецот ги извадив сите 4 и ги измерив на диода мод. Сите дадоа скоро иста вредност во еден правец 440 (не знам што означува оваа вредност). На кој начин напонот се крева од 17 на 23V и како да го дотерам до 25V. Кои компоненти да ги променам и со какви вредности (Диодите или Филтер/Електролитите)?
- Вториот влезен напон е 35V. После ректифаерот е 43V овој напон оди низ напојувањето за сабвуферот и плус дава два излезни напони (преку конектори) кон втората плоча. На првиот конектор (дво жилен) според вредноста испринтана на втората плоча треба да добијам напон од +19V и -19V. Јас моментално имам +23V и -23V. На вториот конектор (тро жилен) според вредноста испринтана на втората плоча треба да имам 1.STB 2.GND 3.+12V. Mоменталните вредности ми се 1.STB ( :) ) 2. GND (Заради претходните комбинации со масите тука немаше присутна маса, му поврзав и сега има) 3. +13V
Препоставка:
Трансформаторот има влеѕен напон од 230V, нашава градска мрежа е 220. Автоматски имам пад од неколку волти (Тие 2V). Колку игра улога разликава во напоните за стабилноста на целиот систем и колку ова има поврзаност со зуењето?
Со оглед дека ќе изгубам повеќе време додека го направам Signal Tracer-от а ќе го направам обавезно за да убрзам процес ќе ги сликнам сите компоненти од горе и според дијаграмот ќе мерам и маркирам за секој дел посебно дали има маса или не. Штом проверам ќе објавам скица со статистики.
-
Диодите/грецот ги извадив сите 4 и ги измерив на диода мод. Сите дадоа скоро иста вредност во еден правец 440 (не знам што означува оваа вредност).
Најверојатно си ги мерел на омско подрачје и тоа ја означува нивната „отпорност“ (колку што може да интерпретира унимерот) во проводна насока.
По правило, треба да имаш подрачје за мерење на диоди на унимерот на кое на краевите на сондите обично се појавува некој напон (мал, до кај 3 или 4V најверојатно, зависи од унимер до унимер) и овој напон може да го „бутне“ (намали) ако диодата е ставена во проводна насока, при што на дисплејот ќе се покаже падот на напонот на диодата во проводна насока. Ако прикаже 0.0V или OL (Out of Limit, Out of Range) во двете насоки, диодата е прегорена.
На кој начин напонот се крева од 17 на 23V и како да го дотерам до 25V.
Напонот се исправува (се прави едноанасочен од наизменичен) и затоа се дигнува. Правилото е:
(вредност на еднонасочен напон) V--- = (корен од два, 1.41) * (вредност на наизменичен напон) V~
Ова е совршена ситуација, кога диодите би немале пад на напон во проводна насока. Од вредноста која ќе ја добиеш за еднонасочниот напон, минусирај ја вредноста за падот на напонот на една диоди (кај класични исправувачки диоди, околу 0.7V) помножена со два (за full bridge rectifier, грецов спој). Значи, минусирај околу 1.5V и ќе ја добиеш ведноста на еднонасочниот напон кој треба да го добиеш по кондензаторите за филтрирање (големите кондензатори врзани по грецот).
Напонот не може да го кренеш, освен ако не ставиш диоди со помал пад на напон. Вакви диоди се Шотки диодите. Истите имаат пад на напон од околу 0.2V, што значи дека вкупниот пад на напон за full bridge rectifier изведен со вакви диоди е околу 0.4V, од каде следува дека доколку искористиш вакви диоди во грецот, еднонасочниот напон ќе рипне за околу 1V (1.5V - 0.4V =~ 1V).
Но, Шотки диодите се брзи (fast, super fast, ultra fast), што значи дека практично, нема да филтрираат ништо од мрежниот EMI (електромагнетен шум) и поради тоа, најверојатно само ќе ја влошиш ситуацијата. На пример, можно е да пуштиш фен на истата фаза и да го слушаш фенот како работи на звучниците. Затоа и се ставаат „класични“ (спори) диоди во класични напојувачки степени (мрежен напон --> трансформатор --> грец --> кондензатори за филтрирање). За разлика од нив, бидејќи се брзи, Шотки диодите се користат во SMPS напојувања (switching напојувања).
Инаку, Шотки диоди може да извадиш од било кое напојување за PC... под услов да не се изгорени, но пак ќе напоменам, не би ти препорачал да ја правиш оваа преправка, нема потреба. Ако засилувачот работи како што треба на 23V, нема потреба да се преправа, разликата во напонот е мала.
Евентуално може да пробаш да ги замениш кондензаторите по грецот (да додадеш некои во паралела на постоечките или да ги замениш со некои со поголема вредност) и да видиш дали ќе рипне напонот и дали евентуално ќе исчезне бруењето. Ако се намали бруењето, најверојатно тука бил проблемот (поддимензионирана напојувачка секција). Додади уште некој електролитски кондензатор во паралела на постоечките или стави поголеми и проблемот би требало да го снема ;).
Препоставка:
Трансформаторот има влеѕен напон од 230V, нашава градска мрежа е 220. Автоматски имам пад од неколку волти (Тие 2V). Колку игра улога разликава во напоните за стабилноста на целиот систем и колку ова има поврзаност со зуењето?
Не би требало да игра некоја улога доколку напојувањето на уредот е правилно димензионирано, но со Кинескиве направии... никогаш не можеш да бидеш сигурен.
Инаку, и кај нас мрежниот напон е 230V (не знам од која година, но некој период наназад е веќе 230V). А дека може да варира од населба до населба и од оптовареност на напојувачката мрежа (особено во зимно време), да, така да, ништо чудно да измериш и 220V сега, во ек на грејна сезона. Дури и добро е ако измериш 220V, проблем е ако измериш 180V :D.
-
Незнам за другите градови и места ама кај мене и во ек на сезона и навечер Гига 225 волти преку ден 232/233 така се држи изгледа дека сум до трансформаторот карши мене е прва куќа.Ретко ич не сум видел да падне под 220 а камоли на 180 е незнам сега како е по другите места градови.Во секој случај тоа со шотки диоди никако евентуално тоа масите да се досредат и излезните електролити ако ги појачаш нешто ќе видиш дали ќе се смени ајде ќе го направиш сигнал трасерот а инаку тие два волти ништо нема да ти сменат значајно другар битно е се да е стабилно во напојувањето масите ајде ќе го направиш сигнал трасерот ;D
-
за да откриеш од каде иде брумот моја препорака ти е како прво да не го закачуваш конекторот што ти е со каоаксијални кабли што им носи аудио на засилувачите и да видиш дали бучи без конекција со другата плоча (селекторот) ако не бучи тогаш брумот ти иде од сигнал процесорот што ти е на селектор плочата. Тие од мајка не ги биваше многу бучеа уште нови, неможеш комплетно да го убиеш брумот.Од самиот сигнал процесор иде некој таков тивок брум.
-
Е да тоа се почетоците а пак сега се е со процесори сега тој треба многу да е квалитетен сум видел еден мајстор како Lordzi правеше појачала и беше добар го зимам Lordzi за пример пошто од него имам земено до сега три појачала пет другари се на двајца јас им направив а три Lordzi сум земал за да речам ајде симболична цена а се топ грмат човекот се со мерак и убаво прави треба уште едно да земам. Да бегам од тоа што сакав да го кажам. И мајсторов многу одавна кај што одев кога почна да погани а јас мал 15 години почна да погани вика и Pioneer го зафркна како марка почнале и авто радиа да фабрикуваат процесорчиња никакви и го искрши едно со чекан дека го правев вели за многу близок пријател инаку ќе кажел не се прави.Ваљда другар Cevi не си таа среќа да е до процесорот оти ако тој внесува крчкање ништо не правиш ама Димче пази членот Cevi вели дека порано му се изгубил шумот па сега кога го сервисирал пак се вратил. Луѓе имав стар сараунд купен 2007 со купон од 3000 денари од Техно маркет кај стадион после една година ми цркна гледав многу филмови на него тогаш испадна дека е ласерот не ги читаше го исчистив прашина многу де ќе прочита де нема да прочита лупање у подрум пошолтел од стоење кабелот му смрди на мувла извинете го уклучувам после девет лета ова лето што ни пројде 2016 поврзувам звучките никакви смрдат пушти еден филм два три десет работи бе динк изгледа со ова кинезиве ти што викаш Cevi нов крчел после не крчел друже со кинезиве знаеш како е некад остави го мувла да фати чудо работи после остави го некое време после нема да крчи. Ај се шалам ќе го склопиш сигнал трасерот ќе видиш се што ти пишаа пишавме ваљда не си таа среќа да излезе да е до процесорот Димче што вика друже 8)
-
Ок значи прво да се пофалам, само што го заврчив сигнал тресер - от на GigaWatt (Да си ми жив и здрав друже). :) Работи од прва бучи растура. :)
На брзак и на кратко. Зуењево се јавува при пуштање на сараундод од Standby во On функција. Без разлика дали имам поврзани кабли на влезовите или не.
Што искомбинирав последно. Поврзав звучник на излезот за сараунд (center out). На главниот џек за напон директно од трансформаторот кој што праќа два напони 36V и 17V му ставив три жици. Една за маса а другите две на доводот од 17V. Жиците ги залемив на конекторот на плочата. Значи го изоставив напонот од 36V кој што оди за сабвуферот. Зуењето уште го имаше непроменето. Дали ова значи дека проблемот не е во насока на појачалото за сабвуферот и истото можам да го изолирам како главна причина?
Во врска со тресерот. Дали да ги поврзам и двете плочи комплетно и да го пуштам да зуи ко шо зуи и со тресерот (со граундод на масата) полека да тргнам по водовите? Од каде прво да почнам да тестирам пред грецот или после него? Која е веројатноста да се оставам на место при висок напон ( не дај Боже ) и на кои моменти би требало да пазам од висок напон?
Еве слика уз пут од тресерот и тука да се пофалам. :)
(http://i.imgur.com/btKCmMt.jpg)
-
Значи го изоставив напонот од 36V кој што оди за сабвуферот. Зуењето уште го имаше непроменето. Дали ова значи дека проблемот не е во насока на појачалото за сабвуферот и истото можам да го изолирам како главна причина?
Па, ако останало зуењето непроменето, да.
Во врска со тресерот. Дали да ги поврзам и двете плочи комплетно и да го пуштам да зуи ко шо зуи и со тресерот (со граундод на масата) полека да тргнам по водовите? Од каде прво да почнам да тестирам пред грецот или после него? Која е веројатноста да се оставам на место при висок напон ( не дај Боже ) и на кои моменти би требало да пазам од висок напон?
Околу трасерот и зуењето, најдобро е ако ги врзеш сите влезови за маса (ги краткоспоиш) и тогаш да почнеш со анализата.
Инаку, почнуваш од влезот. Колку што помнам, имаше шема ставено во првиот post од темава. Следи го патот на сигналот, компонента по компонента и види во која алка од ланецот на сигналот ќе се појави зуењето. Со шема полесно е, но и без шема може да се прави ова.
-
Кога велиш "кратко споиш" мислиш да пуштам напон низ масата? На пр. од самиот трансформатор или било кој друг извор на напон? Колкав напон е нај идеален за тресерот да биде ефикасен. Тресеров моментално нема извор на тон. Не стигнав да му поврзам но можам ли како ваков да го искористам или? Кој е почетокот на масата? Оној кај напојувањето или сосем на другава плоча кај што се влезовите и излезите? Извини за аматерскиве прашања али се губам у поимиве.
Споено мислење: 08.02.2017, Wednesday, 14:07:33
Ок си играв со тресерот до сега.
Што утврдив: Зуењето се јавува со многу ниска фрекфенција на самите влезови (сите 6). Појачалото го презема истото и го појачува бетер. Прекините од 3 секунди се јавуваат исклучиво на појачалото така да таму ќе го барам тој проблем на крај.
Ме интересира:
Како можам да го исфилтрирам зуењето од сам старт? Да сменам некој постоечки кондензатор или да го надградам со појак?
Дали можеби узрок за зуењето е интергралецот IC M62446 SMD. Како можам да утврдам дали е до него (какви мерења да му направам)? Еден чини скоро 100 ден. на Ali Express. Во Гац е 450 ден. Ако купам нов која е веројатноста и тој да зуе?
Поздрав.
-
Кога велиш "кратко споиш" мислиш да пуштам напон низ масата? На пр. од самиот трансформатор или било кој друг извор на напон?
Значи врзи го влезот (audio in, средниот пин од RCA конекторите) со маса. Поедноставно, направи си машки RCA конектор во кој краткоспоени се контактот за маса (ширмот) и средниот пин (за сигнал).
Тресеров моментално нема извор на тон. Не стигнав да му поврзам но можам ли како ваков да го искористам или?
Во конкретниов случај, не ти ни треба сигнал генератор (извор на тон). Баш напротив, ти треба тишина. Затоа го краткоспојуваш влезот со маса, за да бидеме сигурни дека нема никаков брум (шум, зуење) да доаѓа од влезот на засилувачот.
Кој е почетокот на масата? Оној кај напојувањето или сосем на другава плоча кај што се влезовите и излезите?
И двете би требало да се исти. Провери со инструмент поставен на beeper подрачје, би требало да свири ако пипнеш на масата на плочката за засилувачот и плочката за напојувањето. Сепак, подобро е ако го врзеш крокодил штипчето од трасерот на некое место од масата кое е поблиску до местото на кое мериш. Практично, ова би значело дека ако го следиш сигналот (го бараш брумот) во влезниот степен (во близина на RCA конекторите), подобро е ако крокодил штипката ти е врзана за, на пример, некоја од масите на RCA конекторите. Како што се движиш кон другиот крај на плочката, подобро е ако ја преместиш крокодил штипката на место (маса) поблиску до таа точка која моментално ја испитуваш.
Не знам дали разбираш која е поентата на ова преместување на масите (крокодил штипчето). Бидејќи бараме брум, пожелно е што помалку брум да внесуваме во самиот сигнал трасер (за да може полесно да го забележиме оној кој го бараме), а тоа може да се постигне со скратување на мерните кабли и скратување на растојанието меѓу мерните точки. Има и други начини, но во конкретниот слуај (при користење на сигнал трасер), овие може наједноставно да се применат.
EDIT: Околу зуењето на влезот. Краткоспои ги влезовите (сите 5) како што пишав и провери дали пак ќе има зуење.
-
Кратко и јасно - потенциометрот за волумен на нула, ништо вклучено на влезовите. Ако и тогаш има брум, дефинитивно имаш проблем со умасувањето. Побарај имаше постови за тоа на Форумов. И уште нешто - ако *од мајка е утнато* умасувањето, господ напомош, може само експериментално, со обиди и преврзување на масите во една точка нешто да се направи! Многу време треба, а резултат ..... 8) ???
-
Во право е batka. Ако е „од мајка утнато“, ќе ти треба многу стрпливост, а можно е и да не го оправиш.
Така да, прашањето е, how deep do you want to go down the rabbit hole ;).
-
Ок, мал апдејт. :)
Ги краткоспоив сите влезови. Го пратев зуењето кое што води се до влезниот напон од +23V и -23v (а на плочата стои 19V). Прва компонента после џекот со прав напон е отпорник од 100 оми и 1/2 W. На излезот од отпорникот се јавува зуењето, пред него има големо бучење предизвикано од правиот напон од 23V.
Отпорникот го одлемив и измерив и даде 99 оми, значи е ок.
Прашање.
Дали правиот напон од +23V треба да има толку јако брановидно бучење? Со оглед дека зуењето е вклучено во тоа бучење како да продолжам да го следам понатаму?
Дали зуењето да го решавам на предпојачалото или на појачалото?
Каков звук реално би требало да продуцира тресерот кога ќе го поврзам на еднонасочен напон од 23V?
Edit: Истото зуење со бајаги помал интензитет се јавува на грецот и на вториот џек за напојување од 11V наизменичен напон. Ова напојување доаѓа директно од трансформаторот. Дали можеби главниот извор е токму тој?
-
Провери дали има брум после стабилизаторите 7815 и 7915 после нив иде на 7805 и 7905 па на сигнал процесор па од него иде во втората плоча 5,1 засилувачот. Тебе ти е од интерес да видиш после стабилизаторите на напон дали има брум. После нив не би требало да има брум. Врзи ја масата од пиновите на селекторот со масата на појачалото а кабелот што носи аудио од препојачалото FL,FR, LR,RR,CRNTAR WOOFER мери со тестерот дали иде брум на конекторот мери ја дури и масата ако иде брум само од масата скини ја жицата со клешта а маса нека си зима преку жицата од пиновите што ке ја залемиш.Вие вуфери се зафркнати од мајка не ги бива.Уште фабрички го имаа тој проблем.Јас бев сервисер за нив и ти кажувам дека ке загинеш додека го решиш ако воопшто го решиш.Со среќа.
-
Дали правиот напон од +23V треба да има толку јако брановидно бучење?
Не. Можно е да има некое благо бруење, но не и јако.
Со оглед дека зуењето е вклучено во тоа бучење како да продолжам да го следам понатаму?
Нема одење понатаму. Најверојатно си го нашол проблемот... или барем еден од нив. Нема одење понатаму дур не се среди овој ;).
Види кои се вредностите на C804 и C803 на плочката. На шемата пишува 6800uF, ама кој знае дали навистина се толку. Провери и дали греат. Доколку вредноста им е таа, пробај замени ги со некои други со поголема капацитивност и повисок работен напон. На шемата е пишано дека треба да бидат 25V, но со оглед на тоа дека на излезот од овој напојувачки степен треба да се добие 25V, а ти добиваш 23, што дури и да е во прашање само мала поддимензионираност на трансформаторот, тоа е сепак премногу блиску до пробивниот напон на кондензаторите. Можно е и да се исушиле или во сам старт да биле суви... кој знае. Замени ги со кондензатори од 10000uF/35V. Знам, скапи се, ама ако можеш позајми од некој, само колку за проба, да утврдиш дали е тоа проблемот. Ако ситуацијата се оправи, купи си такви ;). Исто така, не е лоша идеја во паралела со нив да ставиш и по еден пластичен кондензатор од 100nF/50V и еден керамички кондензатор од 100-220pF (работниот напон на керамичките со волку мали капацитивности е најчесто повисок од 100V, така да, не се секирај, било каков да земеш, најверојатно ќе одговара ;)).
Дали зуењето да го решавам на предпојачалото или на појачалото?
Зуењето го решаваш на напојувачката плочка.
Каков звук реално би требало да продуцира тресерот кога ќе го поврзам на еднонасочен напон од 23V?
Во идеален случај (теоретски) би требало да добиеш тишина, со тоа што во моментот кога ќе го допреш на еднонасочниот напон, најверојатно ќе чуеш некое „туп“ или „цк“. Во реални ситуации, треба да добиеш само шум (кој е генериран од самиот сигнал трасер и мерните сонди) и евентуално некој мал брум кој треба да го чуеш само ако го пуштиш прилично гласно сигнал трасерот.
Edit: Истото зуење со бајаги помал интензитет се јавува на грецот и на вториот џек за напојување од 11V наизменичен напон.
Најверојатно мислиш 11V симетричен напон. Дури да доаѓа како наизменичен директно на некоја од плочките (не на напојувачката), некаде мора да се исправува и да станува еднонасочен.
Да, и таму е можно да има проблем.
Бидејќи сите останати степени од предзасилувачот земаат напон токму од степенот за напојување за засилувачот, а не од посебни намотки на трафото (како што по правило би требало да биде изведено), проблемот се јавува секаде.
Најверојатно станува збор за поддимензиониран напојувачи степен, лошо намотано трафо (па префрлува се што е EMI од примар на секундар) или недостаток на EMI филтерска секција пред трафото. Дури да е добро намотано трафото и се да се ОК, во денешно време, поради преголемиот EMI во напојувачката мрежа, дури и задолжително треба да биде да се стави EMI филтер на влезот. EMI филтер може да извадиш од старо SMPS напојување за PC (побарај на Google како изгледа, ќе ти стане јасно што треба да извадиш ;)).
Добри совети ти даде и dimce ;).
Дали можеби главниот извор е токму тој?
Најверојатно изворот е на повеќе места, со тоа што еден од главните би требал да биде симетричниот +/-25V rail. Глеј да го оправиш него, би требало ситуацијата драстично да се подобри.
-
Е така се прошири тематиката уште една интересна тема на форумов е ова ни фали луѓе на форумов другар по се што кажа проблемот треба да е во делот за напојување цел напојувачки степен значи. Добри насоки ти даде Гига ептен да пробаш со тие позајмените 10000микро фаради и другите примери топ Димче исто добро кажа се е на тебе другар се надевам не е нерешлив проблемов 8)
-
Исто така не е лошо да провери и дали не се менува брумот (зуењето) на +/-25V-ниот rail ако го извади од напојувачката плочка и пак го приклучи (со сондата од сигнал трасерот да држи на напојувачкиот +/-25V-ен rail)... практично, да види дали се менува зуењето или дали го снемува ако не ја оптовари напојувачката секција и ако ја остави оптоварена. Ако го снемува, можно е проблемот да е во масите на другите плочки (не на напојувачката), како што спомнаа LordZi и dimce. Ако не го снемува или ако многу малку се менува, најверојатно проблемот е во напојувачката секција. Се разбира, се ова го тестираш со краткоспоени влезови.
-
Ок дечки прво да се извинам за неколкудневното отсуство но имав други работи натаму наваму.
За почеток, зуењето сеуште го има. :(
Успеав да набавам повеќе компоненти кои што ги заменив а тоа се следниве:
Појачало:
Побудни Високонапонски Транзистори:
- C5200 x 1 (Q611)
- A1943 x 1 (Q610)
Електролити:
- 10 000 uF 35V x 2 (C803, C804)
- Bridge Rectifier Диоди 1N5408 (Старите Беа 1N5401) x 4 (D801, D802, D803, D804)
Транзистори:
- 2N5551 x 3 (Q607, Q606, Q604)
- 2N5401 x 1 (Q605)
Зенер Диоди:
- 24V 500mW x 2 (ZD601, ZD602)
Пред-Појачало:
Трансформатори:
- LM7805 x 1 (U201)
- LM7815 x 1 (U203)
- LM7915 x 1 (U202)
Електролити:
- 1000 uF 25V x 1 (C201)
- 470 uF 16V x 1 (C205)
- На друга плочка го симулирав напојувањето од трансформаторот. Ги искористив старите два електролити и бриџ диодите и ставив отпорник од 1 ohm, зуење нема. Препоставувам дека трансформаторот не е изворот на зуењето.
- Зуењето се губи комплетно на двете плочи кога ќе го дисконектирам напојувањето од 23V од едната или другата.
Влезовите ми се краткоспоени комплетно цело време.
Што приметив, кога штипката од тресерот ми е поврзана на снопот жици при движење на сондата од снопот по водот на една од масите према надвор, зуењето постепено се зголемува.
Прашања:
- Сеуште не ми е јасно кој е конкретниот проблем со масата. Некоја компонента не е залемена за масата, самите водови на масата ствараат некаков отпор, масата прави краток спој со некој плус или минус или фабрички во самиот дизајн на колото некаде масата не е спроведена ко што треба?
- Сигурен сум дека постои ваква изведба на сараунд кај некоја друга марка па ако некој е во можност би поштуел ако сподели шема за истата чисто да можам да ги споредам.
- Со оглед дека се работи за технологија стара 15 до 20 години (Целата електроника), која е веројатноста да изработам ново напојување и да ги искористам деловите од старово?
Наидов на нет на готово појачало и пред појачало на една плочка со моќност од 5 х 50W и 1 х 100W. Плочката беше на димензија пола од една од моите.
Можеби и тука на форумов некој би се нафатил да ми ја изработи само плочката. Има софтвери кои што сами генерираат PCB дизајн директно на плоча на претходно зададена шема.
Муабетот ми е дали повеќе ќе ми се исплати да направам ново појачало или да продолжам да го оправам старово?
-
Не троши пари џабе,ами направи си наново плочки и појачувачи со некој ТДА.... 2030,40,50 или ЛМ3886. Воглавном гледај да можеш да ги искоростиш трафото и напоните кој ги дава тоа. Да ти прави некој плочка по оригинална шема и во оригинална големина, не знам кому би му се исплатило тоа! 8)
-
Трансформатори:
- LM7805 x 1 (U201)
- LM7815 x 1 (U203)
- LM7915 x 1 (U202)
Тоа се стабилизатори, не трансформатори ;).
Инаку, стабилизаторите скоро никогаш не се проблематични, за џабе си трошел пари за да ги заменуваш. Исто и зенер диодите и обичните диоди, тие лесно се проверува дали се исправни, но ајде, биднало ;).
- Зуењето се губи комплетно на двете плочи кога ќе го дисконектирам напојувањето од 23V од едната или другата.
Пробај стави во серија со CN802 стави две спори диоди (некоја од оние кои си ги купил). Освен тоа, по диодите, додади и два пластични кондензатори од 100nF/63V (или 100V, какви ќе најдеш) од +/-25V-ниот rail према маса. Истото направи го и со два керамички кондензатори од 100-220pF (скоро сите вакви имаат пробивен напон од над 100V). Еве шема како се треба да биде врзано.
(http://www.mediafire.com/convkey/3f39/y5d1fj6iwupw29hzg.jpg)
Е сега, се ова ќе го правиш што е можно поблиску до плочката со процесорот (кратко кажано, ќе ги лемиш компонентите од долната страна на плочката со процесорот). Освен тоа, масите од двете плочки директно ќе ги врзеш (директно залемиш) со дебел кабел (може да искористиш некое парче од продолжен кабел или слично) како на сликата долу, а масите на компонентите од шемата погоре, ќе гледаш да ги лемиш што е можно поблиску до лемната точка на масата која си ја додал (и тоа е обележано на сликата подолу).
(http://www.mediafire.com/convkey/9001/7ly3702079vvd8fzg.jpg)
Пробај вака и пиши резултати ;).
EDIT: Што е тука ова на плочката со напојувањето и засилувачот?
(http://www.mediafire.com/convkey/1304/l44a7qq3pnkjr8dzg.jpg)
Ова под итно треба да се среди. Не верувам дека е извор напроблемот, но оштетените водови мора да ги средиш со премостување.
-
1. Ок, ја направив надградбата со двете спори диоди и кондензаторите. Пуштив маса (дебела повеќежилна жица од продужен кабел). Слабото зуење што се слушаше на негативниот напон сега измерено после спората диода веќе го нема. Јакото зуење на позитивниот напон сеуште е присутно.
Вака изгледа моментално надградбата:
(http://www.mediafire.com/convkey/e413/yyuurlqal93r10lzg.jpg)
- Зумирано
(http://www.mediafire.com/convkey/911d/ninj2wlk5m33s5mzg.jpg)
2. Тоа црното не е оштетување на плочката туку само растопена изолирачка маст или како и да се вика. Ја исчистив уште на почетокот. (Сликата ми е прва што ја направив). Еве како изгледа сега:
(http://www.mediafire.com/convkey/71f6/7eku35bx0a4iboczg.jpg)
-
Слабото зуење што се слушаше на негативниот напон сега измерено после спората диода веќе го нема.Јакото зуење на позитивниот напон сеуште е присутно.
ОК, еден од проблемите е решен. Општо, на слух, зуењето би требало да биде намалено.
Е сега, зуењето на позитивниот rail се намали или воопшто не се намали по додавањето на диодата? Мери со сигнал трасерот пред и по диодата и спореди.
Од сликите гледам дека си ставил блок (пластични) кондензатори, ама никаде не гледам керамички (оние од 100 - 220pF). Исто така, изгледа ги имаш преместено отпорниците R201 и R202 (100R, најверојатно биле од горната страна на плочката, ама си ги ставил од оздола). Ај пробај елиминирај ги нив (R201 и R202, место нив постави ги диодите) и види дали ова нешто ќе промени. Можно е U202 и U203 (7915 и 7815) малку повеќе да греат, ама не е проблем, колку за проба, нема да има проблем. Ако се елиминира зуењето, подоцна може да им ставиш ладилничиња за да не греат многу ;).
Исто така, ај измери дали напонот на позитивниот и негативниот rail е горе долу симетричен (дозволени се варијации од неколку стотини миливолти, но не и 1, 2, 3V).
-
Јас се извинувам уште еднаш за отсутноста но турбо сум периодов. Верујте.
Е сега, зуењето на позитивниот rail се намали или воопшто не се намали по додавањето на диодата?]Мери со сигнал трасерот пред и по диодата и спореди.
Зуењето се намали на позитивниот напон а на негативниот комплетно исчезна. Пред диодата на позитивниот rail се слуша огромно бучење и ако се сконцентрирам на звукот можам да го слушнам и зуењето. После неа бучењето комплетно се губи но останува чисто само зуењето. Истото се случуваше и само со отпоринкот. Со диодите само се намали зуењето.
Од сликите гледам дека си ставил блок (пластични) кондензатори, ама никаде не гледам керамички (оние од 100 - 220pF).
Ги има и керамичките, пластичните се жолтите а тие портокаловите залепени на нив се керамичките.
Исто така, изгледа ги имаш преместено отпорниците R201 и R202 (100R, најверојатно биле од горната страна на плочката, ама си ги ставил од оздола). Ај пробај елиминирај ги нив (R201 и R202, место нив постави ги диодите) и види дали ова нешто ќе промени. Можно е U202 и U203 (7915 и 7815) малку повеќе да греат, ама не е проблем, колку за проба, нема да има проблем. Ако се елиминира зуењето, подоцна може да им ставиш ладилничиња за да не греат многу ;).
Ова ќе го направам утре и ќе пишам резултат.
Исто така, ај измери дали напонот на позитивниот и негативниот rail е горе долу симетричен (дозволени се варијации од неколку стотини миливолти, но не и 1, 2, 3V).
Ќе ги пишам вредностите штом ги измерам.
Со оглед дека позитивниот rail доаѓа директно од грецот на напојувањето истиот се користи и за појачалото за останатите 5 звучници. (За сабвуферот има посебни електролити и бриџ ректифаер). Ние зуењето го решаваме конкретно на предпојачалото но истото зуење продолжува и кон самото појачало. Доколку успееме да го елминираме на пред појачалото дали истото ќе се добие кога сигналот ќе влезе во појачалото?
-
Ги има и керамичките, пластичните се жолтите а тие портокаловите залепени на нив се керамичките.
Извини, моја грешка, не сум ги забележал на сликата ;).
Ние зуењето го решаваме конкретно на предпојачалото но истото зуење продолжува и кон самото појачало. Доколку успееме да го елминираме на пред појачалото дали истото ќе се добие кога сигналот ќе влезе во појачалото?
Не, тоа е целата поента. Ти пиша дека зуењето се губи кога ќе ги извадиш конекторите од предзасилувачот. Значи дека зуењето го внесува предзасилувачот. Ако го елиминираме зуењето во предзасилувачот, ќе го елиминираме и во остатокот од колото (излезниот засилувач) ;)... освен ако не станува збор за некоја „сметња“ меѓу предзасилувачот и засилувачот (неадекватна влезна/излезна импеданса или нешто трето), тогаш, што и да правиме, освен со целосна преправка на предзасилувачот, нема да се елиминира зуењето :S.
И уште едно прашање. Дали кога ќе го извадиш конекторот од напојувањето за предзасиливачот се губи брумот во напојувањето на страната на засилувачот (мериш на +/-25V-ниот rail пред CN802, со исклучен CN802)?
На крајот на краиштата, ако не успееме да го елиминираме зуењето во предзасилувачот, секогаш можеш да направиш некој едноставен предзасилувач и да го замениш фабричкиот ;).
-
Оо браво Гига како помогна во темава алал да ви е темелно истражување се што е кажано на место така и во сервисиве да се правеше а добри мајстори баш вака би постапиле и јас правев едно појачалце деновиве мое мислење дека ќе излезе до предзасилувачкиот степен после се ова ќе треба нов да си направи кинез ич не пази на нив ич 8)
-
Повторно се извинувам за големото одсуство. Не сум ве заборавил. :)
Денес ми е планиран денот за чудово кинеско. :)
Ми треба совет како да постгнам вклучување и исклучување на сараундов од стендбај во влучено со помош на жици две евентално.
Проблемот е што двете плочки ми се извадени, го извадив и трафото од кутијата но предната плочка на која што го вклучувам и гасам системот е залепена на кутијата и тоа малку ми претставува проблем. Морам да ја чувам кутијата најблиску што можам и кабелот да ми биде уштекан во предпојачалото.
Дали постои можност да залемам некаде две жици и евентуално мал прекинувач со кој што би го симулирал палењето и гасењето на системот?
Се фаќам сега за работа и ќе ги направам мерењата па ќе ги пишам.
Споено мислење: [time]01 Април 2017, 14:54:37[/time]
Ок, вака стојат работите:
Ги извадив отпорниците и ги залемив директно диодите со кондензаторите. Се чувствува зголемено загревање на стабилизаторите но тоа евентуално на крај ќе го решам со ладилничиња ко што ми кажа.
И уште едно прашање. Дали кога ќе го извадиш конекторот од напојувањето за предзасиливачот се губи брумот во напојувањето на страната на засилувачот (мериш на +/-25V-ниот rail пред CN802, со исклучен CN802)?
Да, брумот/зуењето се губи и останува само брум со ниска фрекфенција кој што варира во 3 степени од најтивко до најгласно и обратно.
Напоните на позитивниот и негативниот реил се скоро идентични. 23.9 со - 23.9 со мали варијации.
Уште едно прашање малку ван електрониката но во врска со сараундов.
Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.
-
Е, друже, те снема и ја избришав шемата од Desktop на PC :S. Мислев дека се имаш откажано.
Ајде, нејсе, ќе ја симнам пак, ама биди малку по ажурен за вакви работи или пиши барем дека ќе бидеш зафатен периодов, да знаеме, да почекаме ;).
Ај уште нешто да пробаме.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/SHOT8508.png)
Врзи кондензатори од 100nF и 100pF како на сликата, со тоа што заедничка точка (GND) за сите ќе ти биде онаа точка која ти ја означив од CPU board. Освен за U106 (M62446), истото ќе го направиш и за U101, U102, U103 , U104 (CD4052) и U105 (TL074), со таа разлика што TL074 се напојува со +/-12V. Кондензаторот од 100nF треба да биде пластичен, а од 100pF керамички. Ако ти е тешко да ги лемиш сите компоненти за една заедничка GND точка, пушти кабли до секој од нив, но сите кабли треба како ѕвезда да завршуваат во една иста GND точка. Компонентите треба да бидат што е можно поблиску до самите напојувачки пинови на интегрираните кола (најдобро е да се лемат за самите напојувачки пинови на интегрираните кола).
Пробај вака и пиши дали е подобрена ситуацијата.
EDIT: Може во паралела на кондензаторите од 100nF и 100pF да додадеш и еден електролитски кондензатор од 10uF, но кај него ќе треба да пазиш на поларитетот. Во случај да се подобри ситуацијата по додавањето на кондензаторите од 100pF и 100nF, може и ова да го пробаш да видиш дали уште повеќе ќе се елиминира брумот.
EDIT2:
Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.
Ако е црвен или црн, некој вид на лак е тоа. Не знам точно каков е, но кај поновиве конструкции (уреди), најчесто се става за да заштедат на федер шајбни или оние шајбнине што се искривени по рабовите (што не дозволуваат шрафот да се одшрафи, не знам точно како се викаат овие шајбни). На постари уреду, најчесто ги имаше сите три (федер шајбни, искривени шајбни и лепак). Дур го расклопиш, заушки ќе фатиш ;D. Ама, порано, се се правеше како што треба (по пропис)... сега... што се има на располагање, тоа се става. Ако се нема, не се ни става ::). Ако немаат шрафови во Кинескиве фабрики, ги прицврстуваат плочките со онаа течнана пластика, ако имаат шрафови, нема пластика за прицврстување, ако немаат ни пластика ни шајбни, ќе стават нитни. Ако нема ни едно, ни друго, ни трето, ќе ги врзат со везици (стеги) ::)... тоа ти е ::).
-
Е, друже, те снема и ја избришав шемата од Desktop на PC :S. Мислев дека се имаш откажано.
Ајде, нејсе, ќе ја симнам пак, ама биди малку по ажурен за вакви работи или пиши барем дека ќе бидеш зафатен периодов, да знаеме, да почекаме ;).
Знам, лошо од моја страна. Ќе гледам да бидам малку поажурен во иднина. :-[
Ај уште нешто да пробаме.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/SHOT8508.png)
Врзи кондензатори од 100nF и 100pF како на сликата, со тоа што заедничка точка (GND) за сите ќе ти биде онаа точка која ти ја означив од CPU board. Освен за U106 (M62446), истото ќе го направиш и за U101, U102, U103 , U104 (CD4052) и U105 (TL074), со таа разлика што TL074 се напојува со +/-12V. Кондензаторот од 100nF треба да биде пластичен, а од 100pF керамички. Ако ти е тешко да ги лемиш сите компоненти за една заедничка GND точка, пушти кабли до секој од нив, но сите кабли треба како ѕвезда да завршуваат во една иста GND точка. Компонентите треба да бидат што е можно поблиску до самите напојувачки пинови на интегрираните кола (најдобро е да се лемат за самите напојувачки пинови на интегрираните кола).
Пробај вака и пиши дали е подобрена ситуацијата.
EDIT: Може во паралела на кондензаторите од 100nF и 100pF да додадеш и еден електролитски кондензатор од 10uF, но кај него ќе треба да пазиш на поларитетот. Во случај да се подобри ситуацијата по додавањето на кондензаторите од 100pF и 100nF, може и ова да го пробаш да видиш дали уште повеќе ќе се елиминира брумот.
Неделава ќе се позанимавам со ова, да ги набавам компонентиве и ќе ги поврзам. Ќе пишам резултати.
Значи за U106 ќе ми требаат две надградби и плус 5 исто за U101-U105. Вкупно 7 надградби(филтри).
Уште утре ги набавувам и прва прилика ќе ги ставам.
EDIT2:
Што тип на лепак е тој со кој се залепени мутерите на штрафовите ради заштита од вибрациите?
Истиот е нанесен и на мутерите и на џековите.
Ако е црвен или црн, некој вид на лак е тоа. Не знам точно каков е, но кај поновиве конструкции (уреди), најчесто се става за да заштедат на федер шајбни или оние шајбнине што се искривени по рабовите (што не дозволуваат шрафот да се одшрафи, не знам точно како се викаат овие шајбни). На постари уреду, најчесто ги имаше сите три (федер шајбни, искривени шајбни и лепак). Дур го расклопиш, заушки ќе фатиш ;D. Ама, порано, се се правеше како што треба (по пропис)... сега... што се има на располагање, тоа се става. Ако се нема, не се ни става ::). Ако немаат шрафови во Кинескиве фабрики, ги прицврстуваат плочките со онаа течнана пластика, ако имаат шрафови, нема пластика за прицврстување, ако немаат ни пластика ни шајбни, ќе стават нитни. Ако нема ни едно, ни друго, ни трето, ќе ги врзат со везици (стеги) ::)... тоа ти е ::).
Нарачав од Алиекспрес лепак со високо температурна издржливост.
Овој:
http://www.aliexpress.com/item/Si-Tai-SH-Transparent-silicone-water-5905-K-5905-LED-LED-guardrail-tube-of-glue-adhesive/32793478358.html?spm=2114.13010608.0.0.Apv2zW
Се надевам дека ќе ми заврши работа на крај. Најбитно ми е да ги залепам конекторите. Пошто веќе беа залепени со тој црвениот претходно.
И ќе заборавев, кажи ми како да го изведам палењето и гасењето на системот без конекторот што оди до предната дисплеј плочка? Со две жици некако. Штом го вклучам главниот прекимувач на дисплејот се појавуваат четири линии (евентуално саат) и ова е стендбај мод колку што разбирам. Има копче башка на дисплејот "stb" (истото е и на дањинското) кое што го вклучува системот.
Како што можеш да видиш конекторов е долемен накнадно ван оригиналната шема.
(http://www.mediafire.com/convkey/4331/rltgebt78f79fapzg.jpg)
-
Значи за U106 ќе ми требаат две надградби и плус 5 исто за U101-U105. Вкупно 7 надградби(филтри).
Не, секое од 6-те интегрирани кола се напојува со симетричен напон. Значи ќе ти требаат 12 пластични кондензатори од 100nF и 12 керамички кондензатори од 100pF ;). Алко случајно успее да го намали брумот модификацијата, ќе пробаш и со додавање во паралела на овие и по 12 електролитски кондензатори од 10uF.
И ќе заборавев, кажи ми како да го изведам палењето и гасењето на системот без конекторот што оди до предната дисплеј плочка? Со две жици некако. Штом го вклучам главниот прекимувач на дисплејот се појавуваат четири линии (евентуално саат) и ова е стендбај мод колку што разбирам. Има копче башка на дисплејот "stb" (истото е и на дањинското) кое што го вклучува системот.
Како што можеш да видиш конекторов е долемен накнадно ван оригиналната шема.
(http://www.mediafire.com/convkey/4331/rltgebt78f79fapzg.jpg)
Не не, го има овој дисплеј на оригиналната шема ;). U1 (89C51) е одговорен за него ;). На 4-тата страна од service manual-от е шемата за него ;).
Види дали кога ќе стиснеш на далечинскиот управувач Power (да се пушти во работа засилувачот) ќе добиеш на пин 10 од U1 ниско или високо логичко ниво (0V или околу 5V во однос на GND). Ако добиеш 0V, само преспој го тој вод (кој и да е, следи го од пинот до главната плочка, ова лесно се прави со унимер наместен на beeper подрачје) со GND и системот секогаш ќе биде ON кога ќе го приклучиш под напон. Ако дава 5V, преспој го со излезот (Vout) од U201 (7805, може за лемната точка на C202).
-
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/SHOT8508.png)
Јас сум нешто јалнаж или водот од -5V е фабрички прекинат? Дали да ставам тука воопшто филтер и каде попрецизно, лево или десно?
(http://www.mediafire.com/convkey/4ce8/y7oargc171cm664zg.jpg)
Ви меѓувреме ги лемам останатите надградби.
-
Е да, така изгледа, како да е фабрички прекинат. Има шанси тука да е проблемот. А зошто фабрички би го прекинале... не знам.
Баш сега го разгледав datasheet-от на M62446, на пин 5 и пин 30 треба да доаѓа позитивен и негативен напон (соодветно) од analog positive power supply. Не знам зошто би го елиминирале овој пин од напојувањето ???.
Освен тоа, уште нешто забележав во datasheet-от.
Supply voltage range--------------------------±4.5 to ±7.5V(analog), 4.5 to 5.5V(digital)
Recommended supply voltage------------------------±7.0V(analog), 5.0V(digital)
Можно е и да му е малку пренизок напонот за напојување на M62446. Но, ајде, за тоа ќе видиме подоцна.
Ај види дали доѓаат -5V на тој вод што е прекинат и врзи краткоспои го со тенка лицна со пин 30 (оној кој е прекинат). Пушти го во работа засилувачот и ако се е во ред, извади ја лицната и спои го со обична жичка... или калаисај ги двата завршетоци од водот, и тоа ќе заврши работа.
А не ти го разбрав прашањето за филтерот „лево или десно“ ???.
-
А не ти го разбрав прашањето за филтерот „лево или десно“ ???.
Направив уште една измена но ми се изгуби истата. Не знам зашто. Ставиви и нова слика. И водот заа напонот од +5V е исто така прекинат еве слика повторно за тоа.
(http://www.mediafire.com/convkey/4089/7147mxdvifljadezg.jpg)
Друго што приметив исто, U105 на шемата е поделен со 5 регулатори на напон а кај мене е обичен 14 пински контролер (TL074CN).
Ко што гледам првите два пина од горе десно се тие за првиот - позитивниот напон, вториот - негативниот напон.
Плочава е најверојатно правена сериски и за аналоген и за дигитален излез на сигнал. Затоа ти спомнав да го видиш лемот на џекот за дисплеј плочата. Залемен е само на пола пинови на плочата а останатите се калаисани и празни. Тука стоел некој друг тип на џек.
Кога сме кај дигиталниот излез/влез, постои ли опција да додадеме оптички вллез/џек?
И кажи ми после секоја додадена надградба на кој пин да ја мерам разликата во зуењето дали се намалува?
Споено мислење: [time]05 Април 2017, 00:21:30[/time]
Ок надградбите со пластичните и керамичките кондензатори се ставени, ситуацијава е следна:
Мерено со сигнал тресерот на самите излези кај џекот повторно добивам зуење.
На едниот пин силно на другиот многу тивко.
Зуењето трае 2 секунди и се губи скоро комплетно на период од 4 секунди.
На прекинатите пинови кај U106 нема напони од +5V и -5V, не стигнав да ги најдам вистинските напони и не ставив таму филтри. Ќе го направам тоа утре.
Сеуште не ми е јасно што го предизвикува тој интервал со прекини на зуењето!
(http://www.mediafire.com/convkey/43d8/zan13nmvd5ebklgzg.jpg)
Доста за денес, утре идемо даље. :)
Позз.
-
Друго што приметив исто, U105 на шемата е поделен со 5 регулатори на напон а кај мене е обичен 14 пински контролер (TL074CN).
Тоа се 4 операциски засилувачи и се спакувани во едно куќиште ;). Затоа се обележани со U105-A, B, C и D ;). Сите се напојуваат од истите пинови на куќиштето, тоа е во ред ;).
И водот заа напонот од +5V е исто така прекинат еве слика повторно за тоа.
Е ова е веќе чудно и не би требало вакво да биде врзувањето. Подетално ја разгледав блок шемата од M62446 од datasheet-от и изгледа дека тие напони не му се потребни за напојување, но изгледа му требаат за дефинирање на симетричноста на влезниот сигнал. Една од причините поради која бруи излезот, можно е да е таа.
Како и да е, не штети да ги има тие напони. Земи +5V и -5V од од било кое коло, од U102 до U104 (кое е најблиску до M62446) и додади му ги тие напони (залеми жички за тие пинови) и потоа пушти филтерски степен до (100nF во паралела со 100pF) до GND. Значи, треба да имаш два такви филтерски степени, еден од +5V на M62446 и другиот од -5V.
Па ене гледам и пин 7 од M62446 за ништо не е врзан. Треба пин 7, 10, 12 и 14 сите да се врзани за GND.
Детално разгледај ја шемата од сервисното упатсво и види да не има уште некои недостатоци (неврзани водови) од U101 до U106.
Ко што гледам првите два пина од горе десно се тие за првиот - позитивниот напон, вториот - негативниот напон.
Ако TL074 е во SMD куќиште, пин 4 е +Vcc (+12V), а пин 11 е -Vcc (-12V).
Плочава е најверојатно правена сериски и за аналоген и за дигитален излез на сигнал. Затоа ти спомнав да го видиш лемот на џекот за дисплеј плочата. Залемен е само на пола пинови на плочата а останатите се калаисани и празни. Тука стоел некој друг тип на џек.
Можно е, но не мора да значи. Можно е и да планирале друг тип на конектор да искористат. А можно е и некој друг модел со повеќе функции (друг MCU, чипот на плочката со дисплејот) да се користел за некој сосема трет модел и само плочката за контрола да била иста... кој знае.
Кога сме кај дигиталниот излез/влез, постои ли опција да додадеме оптички вллез/џек?
Па... не ми изгледа како да може. Колку што разгледав, сите интегрирани кола се користат за дигитална контрола на аналоген сигнал... D/A конвертор не видов, така да... дури и да може, не мислам дека ќе ти се исплати.
И кажи ми после секоја додадена надградба на кој пин да ја мерам разликата во зуењето дали се намалува?
Јас би одел со тест проба (краткоспојувам влез и слушам, на звучниците, дали има разлика во зуењето). Ако има (се намалило), одам понатаму, ако не... пак одам понатаму ;D... трета опција немаш. Овие додатни компоненти (филтерските кондензатори) воопшто не му пречат на работата на засилувачот, баш напротив, ја прават работата постабилна и подобра ;). Практично, не можеш ништо да изгубиш дури и ако не го намалат зуењето ;).
Но мора да ја разгледаш и шемата детално, можно е да има уште некои недоследности меѓу практичната реализација и електричната шема. Јас би пробал прво со елиминирање на тие недоследности (напоните што фалат, пин 7 да се врзе со GND, итн.), тест проба, па ако не се подобри ситуацијата, би преминал на монтирање на филтерските кондензатори. Јас пак би ги додал, и откако ќе го елиминирам проблемот (под услов проблемот да биле баш овие Кинески глупости, фали GND, нема analog Vcc... ::)), тие не штетат, и преправките со дебел вод за GND меѓу плочката со засилувачот и некои други измени, би ги оставил, но поентата е да се најде која е конкретно најголемата причина зошто засилувачот зуи кога ќе се врзе со контролната плочка, бидејќи сигурно има некоја причина која „доминира“ ;).
Зуењето трае 2 секунди и се губи скоро комплетно на период од 4 секунди.
Сакаш да кажеш дека се јавува периодично (2 секунди зуи, 4 секунди пауза и пак истото)?
Сеуште не ми е јасно што го предизвикува тој интервал со прекини на зуењето!
Ај провери да не свети дисплејот 2 секунди, па потоа да има 4 секунди пауза, па пак исто (или обратно, 4 секунди свети, 2 секунди пауза) ;D.
На прекинатите пинови кај U106 нема напони од +5V и -5V, не стигнав да ги најдам вистинските напони и не ставив таму филтри. Ќе го направам тоа утре.
Да да, и уште поважно, врзи го пин 7 за GND и провери и сите останати пинови дали се врзани како што треба (според шемата) и кај сите останати интегрирани кола на контролната плочка ;).
EDIT: Подоцна ја видов последната слика. Не си требал да ги врзуваш масите „во серија“, туку „во ѕвезда“ (по еден пар од кондензатори 100nF/100pF со еден вод за маса до истата точка). Знам, така се собираат многу водови, но кај аудио конструкции ова е многу важно (масата да завршува во иста точка).
-
Земи +5V и -5V од од било кое коло, од U102 до U104 (кое е најблиску до M62446) и додади му ги тие напони (залеми жички за тие пинови) и потоа пушти филтерски степен до (100nF во паралела со 100pF) до GND. Значи, треба да имаш два такви филтерски степени, еден од +5V на M62446 и другиот од -5V.
Ги поврзав +5V и -5V но сега и двата напони се спуштија на точно +0.35V. Немам никаде краток спој, не ми е јасно зашто би се десило ова!?
Па ене гледам и пин 7 од M62446 за ништо не е врзан. Треба пин 7, 10, 12 и 14 сите да се врзани за GND.
Го разледав datasheet -от и приметив дека постојат аналоген и дигитален гроунд. Најдов многу добро објаснување за ова каде што пишува дека не е пожелно да се мешаат двата типа. Еве го линкот:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/staying-well-grounded.html
Мада мене не ми е јасно каде конкретно на плочава е изведено дигиталното а каде аналогното заземјување!?
Зуењето трае 2 секунди и се губи скоро комплетно на период од 4 секунди.
Сакаш да кажеш дека се јавува периодично (2 секунди зуи, 4 секунди пауза и пак истото)?
Сеуште не ми е јасно што го предизвикува тој интервал со прекини на зуењето!
Ај провери да не свети дисплејот 2 секунди, па потоа да има 4 секунди пауза, па пак исто (или обратно, 4 секунди свети, 2 секунди пауза) ;D.
Прекиниве се случуваат само на излезите, на предпојачалото ги нема. Препоставувам е некој електролит или сл. на појачалото. Зуењето е со голем интензитет во период од 2 сек. и после со многу мал на период од 4 сек. Како да се гаси комплетно целото појачало. Тоа можеме да го решаваме на крај.
EDIT: Подоцна ја видов последната слика. Не си требал да ги врзуваш масите „во серија“, туку „во ѕвезда“ (по еден пар од кондензатори 100nF/100pF со еден вод за маса до истата точка). Знам, така се собираат многу водови, но кај аудио конструкции ова е многу важно (масата да завршува во иста точка).
Решено. :)
(http://www.mediafire.com/convkey/7c2c/z6pi3dv9idp9983zg.jpg)
Вчера ми се јави пријателот од кој што го купив сараундов пред 15 год. :) Бил кај негов роднина пред некој ден и истиот тој имал ист ваков сараунд но тој не зуел. И за среќа типот повеќе не го користел и планирал да го фрли. (Веќе ги фрлил сателитите, му останал само субвуферот). Пријателот ми го поклони и сега го имам. :) Скршени му се само пластичните штипки на џекот за звучниците но тоа се решава лесно. Лепенката за гаранцијата не му е сеуште скината и не ми се отвара а баш сакам да ѕирнам како е решена ситуацијава таму. :) Еве слика од двата моментално:
(http://www.mediafire.com/convkey/3330/qpq6fhkr5qe6493zg.jpg)
-
Еј значи секоја чест уште еднаш пофалби за Гига легендата стварно до кај се разви темава мерак ми е да читам сум имал вакви проблеми многу добро пристапи до проблемот Гига темелно се. Значи веќе ретко има вакви теми Cevi. секоја чест за упорноста. Cevi да бидам искрен како дури мене ме копка ова да се реши јас би го отворил сараундот што не зуи ама јас не сум ти 8) 8) ;D ;D
-
Ги поврзав +5V и -5V но сега и двата напони се спуштија на точно +0.35V. Немам никаде краток спој, не ми е јасно зашто би се десило ова!?
Не ми е јасно зошто ова се случило, не би требало да се случи ???.
Одврзи ги додатните +5V и -5V... нека се врати се во нормала.
Го разледав datasheet -от и приметив дека постојат аналоген и дигитален гроунд. Најдов многу добро објаснување за ова каде што пишува дека не е пожелно да се мешаат двата типа. Еве го линкот:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/staying-well-grounded.html
Мада мене не ми е јасно каде конкретно на плочава е изведено дигиталното а каде аналогното заземјување!?
Нема аналогно и дигитално... кај повеќето уреди од оваа класа, заедничко е. И од шемата се гледа тоа.
Лепенката за гаранцијата не му е сеуште скината и не ми се отвара а баш сакам да ѕирнам како е решена ситуацијава таму. :)
Па и онака му е истечена гаранцијата одамна... ако сакаш да видиш која е разликата меѓу двата предзасилувачи, слободно можеш да го отвориш ;).
-
Не се откажувам јас така лесно. :)
Деновиве сум малку во гужви, прва прилика седнувам пак и идемо даље. Во меѓувреме ќе сурфам по светов да видам дали ќе најдам сличен проблем. Фала ви дечки посебно тебе GigaWatt за времето и ова фала е само за до сега, ќе има уште многу знам понатаму.
Како и да е морам да го отворам другово да му го сменам конекторот за звучниците и тогаш ќе разгледам и рассликам све могуче. :)
-
Ајде отвори го разбуцај го малце смени му конектор и сликај баш ќе не интересира 8)