Македонски форум за електроника
Електронски уреди => Монитори и ТВ приемници => Topic started by: bicikle on 13.08.2019, Tuesday, 23:34:31
-
Плочката од напајањето е 715g6550-p04-000-002m (https://www.google.com/search?ei=wiZTXbq_KYrCwQLkw6qICg&q=715g6550-p04-000-002m+schematics&oq=715g6550-p04-000-002m+schematics&gs_l=psy-ab.3...87845.91698..91842...0.0..0.191.1653.0j11......0....1..gws-wiz.......33i10.JgN6KGOEQTs&ved=0ahUKEwi6qMDR4IDkAhUKYVAKHeShCqEQ4dUDCAo&uact=5) и R9110 е јагленосан, овде (https://elektrotanya.com/philips_715g6550-p0e_psu.pdf/download.html#dl)најов шема, но pf6003as тешко дека ќе го најдам, има ли замена?
какви диоди користи дисплејот, имам 4 прегорени ?
Е сега пошто тв-а ретко поправам не можам да се снајдам, па би ве замолил за упатства.
сликичево може ќе се најде.
може подобро е да заменат 3 ленти, ако се ситна пара ? до кај 10 еу да речиме?
(http://www.mediafire.com/convkey/a834/gw31erb6h6j34exzg.jpg)
-
Модел, шасија, main board, PSU, панел... ??? :-\... знам дека овие работи да не се важни за конкретниот проблем, но редно е да ги има ;).
... но pf6003as тешко дека ќе го најдам, има ли замена?
Провери во Loging. Барај го само како PF6003, без она AS на крајот. Ако таму го нема, никаде во Македонија го нема. Нарачај си го од кај Кинезиве, не е скапо ;)... ако не ти се брза, се разбира ;).
https://www.ebay.com/itm/232829494154
(http://www.mediafire.com/convkey/fa5e/0902rvbrszuy2i1zg.jpg)
какви диоди користи дисплејот, имам 4 прегорени ?
Какви ќе најдеш, само да се bright white... или извади една и отиди до некоја продавница, ќе ти најдат адекватна замена ;).
може подобро е да заменат 3 ленти, ако се ситна пара ? до кај 10 еу да речиме?
10 евра лента или 10 евра сите? 10 евра по лента, да, можно е да можеш да најдеш. 10 евра за сите, нема шанси :D.
-
Не е кола за шасија :) Мислев сликата е од шасијата.
Ама нз како се диодите врзани за да ставам било какви...
Е 3 ленти се по 6-7 диоди. Реално не вредат поќе од 10-15$, ско не гето осветлувсње ќе му прам xD ќе гледам да најдам замена, а pf6003 на страната не наоѓа, па сакал-неќел ќе чекам xD
-
Не е кола за шасија :)
Знаеш дека шасија се вика „матичната плоча“ кај телевизорите, така? Бидејќи порано изгледаа буквално како шасии на коли, беа огромни и имаа држачи како за монтажни плакари :P :D. Тоа беше на времето, но терминот остана.
Се нарекува „шасија“ или во поново време "main board" ("mother board", сеедно)... бидејќи веќе се далеку од шасии, секциите за напојување се поголеми од новиве шасии ::).
Без разлика, редно е да пишеш... од сите го бараме ова, не само од тебе.
Мислев сликата е од шасијата.
Не, сликата е од ознаката на панелот ;).
Ама нз како се диодите врзани за да ставам било какви...
Од тоа што видов во шемата, изгледа е комбинирана врска (во еден strip, диодите се сериски врзани, а потоа паралелно сите strip-ови еден на друг), ама ова не прави некоја разлика. Измери пад на напон на една LED диода и најди некоја адекватна ;). Само најди некоја со ладилно тело... ако ги тераш на максимум континурано (ова не е исто како и бела LED од запалка, ја користиш краткотрајно, но ако ја држиш запалена долго време, ќе изгори :-\), ќе изгорат ако немаат ладилно тело... освен ако струјата низ нив не е барем 2/3 помала од струјата при која се смета дека се максимално оптоварени.
Околу R9110... ако е јагленосан, провери дали се исправни Q9101 и D9104.
-
PF6003AHS Ако го нема во Логинг го има во ГАЦ!
-
Околу R9110... ако е јагленосан, провери дали се исправни Q9101 и D9104.
Мислам дека PF6003AHS го има него рокнато.
PF6003AHS Ако го нема во Логинг го има во ГАЦ!
ќе свртам и тамо, прво логин, таква ми е рутата
-
EVERTOP LBM320P0701-FC-2
LT57 исто ги има во ГАЦ.
(https://i.postimg.cc/06y1FDLs/dscn3461.jpg) (http://www.mediafire.com/convkey/0035/fidw1atod9ox5nbzg.jpg)
-
Ако имаат цели ленти, уште подобро. Кај ги гледаш, да не направија страна ?
днес не стигнав, се надевам утре ќе стигнам :)
патем P15B8004000000LH 160123 е бројот на шасија, тоа е ?
„Околу R9110... ако е јагленосан, провери дали се исправни Q9101 и D9104.“ -сега видов подобро, да и Q9101 е рокнат, а диодата ќе ја сменам без да ја проверам, за сигурност.
-
Модел: Model No...32PHT...
Шасија: TPN15 ...
(http://www.mediafire.com/convkey/3b0e/dgrxjwlwnel14mwzg.jpg)
-
патем P15B8004000000LH 160123 е бројот на шасија, тоа е ?
Мммм... не. Toma нешто успеал да дешифрира од ова, но ова не е ознака на шасија... можеби некој сериски број.
Ако ја нема ознаката на шасијата (main board, онаму каде што се сите конектори за HDMI, LVDS, дигитално ова, аналогно она :P :D), тогаш ќе мораш да ја бараш според сервисна шема, т.е. барај ја сервисната шема според моделот на телевизорот и во сервисната шема ќе пишува која шасија ја користи тој телевизор ;).
Или пиши го моделот тука, ние ќе ги најдеме потребните информации ;).
-
На лепенката од твојот ТВ можеби има други ознаки но сепак примерот што го напишав е релеватен ако се напишат точните ознаки од твојот ТВ.
-
Шасијата ради ред и поштовање, мене ми беа проблем диодите, е сега да ги сменам прво деловиве што се апла прегоренени, па ако не работи накнадно ќе се дума, се надевам дека ќе проработи, оти напојувањето е апла прегорено, прво него, исто и диодите визуелно се гледа дека се прегорени- ќутук се :)
да сменам само диоди или цели ленти, да не испадне за 3 месеци па да мењм диоди ?
-
Шасијата ради ред и поштовање...
Пред се болдираното ;). Куќен ред си е куќен ред. Како што пишав, не го бараме тоа само од тебе, од сите го бараме. Сам си сведок и знаеш колку и како знаеме да одговараме на нови членови со теми за барање помош во врска со сервисирање на некој уред, ако нема адекватни информации во темата, особено ако културно се побара таа информација од нив, а не ја даваат или згора на се, се и арогантни ::).
да сменам само диоди или цели ленти, да не испадне за 3 месеци па да мењм диоди ?
Мое лично мислење... зависи од цена... ако ми е лента 600, 700, 1000 денари, јас би ги сменил диодите, би додал и еден отпорник во серија со лентите и така би терал. И да го „опне“ некој заднинското осветлување на максимум, пак на крајот сум сигурен дека диодите не се оптоварени до максимум ;).
Ова е за лично мој телевизор... ако поправам за некој друг, можно е и да не постапам вака.
А инаку, откако ќе ги смениш, не го ставај заднинското осветлување на максимум и би требало се да биде ОК ;). Остави го на medium или какво и да е подесувањето во менито на телевизорот... нека биде до кај максимум 60% од максумумот ;).
-
Пред се болдираното ;). Куќен ред си е куќен ред. Како што пишав, не го бараме тоа само од тебе, од сите го бараме.
да де, ама не можев да го најдам ( и сеуште не можам, ќе проверам пак, немаше S:нешто... ретко фаќам тв-а.
А инаку, откако ќе ги смениш, не го ставај заднинското осветлување на максимум и би требало се да биде ОК ;).
- никад не било на максимум, тие со cfl осветување се покажаа некако поиздржливи. медиум или ауто беше...
-
да де, ама не можев да го најдам ( и сеуште не можам, ќе проверам пак, немаше S:нешто... ретко фаќам тв-а.
Пиши модел де, ќе најдеме шасија и се останато ;).
- никад не било на максимум, тие со cfl осветување се покажаа некако поиздржливи. медиум или ауто беше...
Веќе и ги нема да се продаваат, сите се веќе со LED заднинско осветлување, но да, LCD мониторите со неонки се покажаа како поиздржливи во однос на LED. Ќе се подуеја електролити во напојувачката секција, ќе ги смениш и толку ;).
-
ми остана уште време да најдам и што диоди користи :)
-
Бидејки го немаш решено напојувањето зошто мислиш дека дел од диодите се неисправни!
Под услов дека со сигурна метода си заклучил деке иситите се неисправни тогаш ништо нема да постигнеш и' да најдеш што и какви диоди користи.
Работата за замена на иститите не е детска работа. Исто така ги има (како ги нарекуваат сервисерите) плус и минус 3V и 6V иако кај тебе се 3V
Купи си комплет ленти, траки, намали ја струјата низ нив ама хардверски за околу 30% и гледај си ТВ.
-
Бидејки го немаш решено напојувањето зошто мислиш дека дел од диодите се неисправни!
прегоренени, па ако не работи накнадно ќе се дума, се надевам дека ќе проработи, оти напојувањето е апла прегорено, прво него, исто и диодите визуелно се гледа дека се прегорени- ќутук се :)
Купи си комплет ленти, траки, намали ја струјата низ нив ама хардверски за околу 30% и гледај си ТВ.
Ова би требало да може да се изведе и преку сервисно мени.
-
Јас напишав што напишав а вие како сакате така работете!
Ако се затемнети не значи дека се неисправни!
Преку сервисно мени тешко да се намали 30%, впрочем пробајте па да видиме!
-
Ако се затемнети не значи дека се неисправни!
Да, ама во 90% случаи, навистина е така.
Треба да се направи напојувањето па да се проба... и јас така би играл, нема збор, прво направи го напојувањето, па потоа види кои диоди се исправни, кои не ;).
Или евентуално ако имаш уредче како од линкот подолу, може и да ги менуваш без да го направиш напојувањето ;).
http://elektronika.mk/index.php?topic=14364.0
-
Затемнета околина и затемнета диода не е исто.
За да се види диодата треба да се извади дифузерот инаку тешко и со лупа се гледа.
Јас не би се сложил дека затемнувањето значи 90 % неисправност. Праксата зборува друго.
Впрочем иако овде нема точно кој модел и шасија се, на база на ознаката од панелот мислам дека најдоброто решение е замена на комплет ленти, траки инаку се друго кај овој претпоставен модел би било губење време!
А за испитување на диодите доволно е да има само извор на напојување од 3V.
-
не околина, под дифузер, плус ги проверив со напојување, не баш такво, него со адаптер, т.е. прво со адаптер ги проверив па одкако ги одстранив дифузерите и визуелно се потврди тоа што се претпостави експериментирајќи со напојувањето.
лентите се уствари двостран витропласт, да не е како одлемување на обични лед диоди, ама се снајдов. Уставри прелемив други смд диоди, ама испадна дека не се соодветни. 15долари се лентите од али/ибеј али чекањето е 2-3 месеци, ем малце се лоши за транспорт, па реков прво да му прелемам некој диоди што може овде да се најдат.
Инаку да, pf6003 го имаше во гац.
tpm15.1ela - тоа ли е шасија?
е сега ако сметаш дека е подобро комплет ленти да се менат него само изгорените диоди то е друга работа.
(http://www.mediafire.com/convkey/cd2b/ug9gmvalh4c869wzg.jpg)
-
Да тоа е шасијата TPM15 1E LA.
Лентите исто ги имаат во ГАЦ на лагер и не се скапи и цените се близу до али/ибеј.
Барај ги под ознака LT57.
Јас сум за комплет .Поправката на истите е неблагодарна работа. Ако издржат околу три месци, добар си!
Ист така намали ја струјата низ нив ама хардверски за околу 30% и гледај си ТВ.
Преку сервисно мени нема шанси да се намали 30% а 30% е доволно за продолжување на векот на траење дури и под услов заднинското од корисничкото мени да е 100%.
-
3 години стар телевизор со сериозен квар.
Зарем до толку ги прават фушерај?
Извини @bicikle за офтопик.
-
Али луја го најдов бројот, па некој админ може да го додаде :)
Барај ги под ознака LT57.
Јас сум за комплет .Поправката на истите е неблагодарна работа. Ако издржат околу три месци, добар си!
Тоа ми беше маката, за 3 месеци ако е ич да не ги чепкам, ако се до крај 1000-ка.
Отпорник да ставам сериски?
-
3 години стар телевизор со сериозен квар.
Зарем до толку ги прават фушерај?
За жал, да... барем поетиниве модели, да :-\.
Отпорник да ставам сериски?
Да. Измери струја низ лентите, пресметај вредност на отпорникот за да ја намалиш струјата низ диодите за 30%, пресметај моќност на отпорникот, монтирај и тоа е тоа ;).
-
3 години стар телевизор со сериозен квар.
Зарем до толку ги прават фушерај?
За жал, да... барем поетиниве модели, да :-\.
Отпорник да ставам сериски?
Да. Измери струја низ лентите, пресметај вредност на отпорникот за да ја намалиш струјата низ диодите за 30%, пресметај моќност на отпорникот, монтирај и тоа е тоа ;).
а демек филипс, и то не е баш најефтин, некоја средна класа демек . И не само тв-ата, да не забегувам ептен оф топик, све што е бела техника а поминит гаранцијата и почнува да се распаѓа... значи стои и од ништо се распаѓа... Баш колега спомна за бош демек турска ги праеле и наводно тие биле поефтини и по не квалитетни, а во друга продавница имало оргинал бош. А од кај знаеш што ќе ти лупни...Исто е и во авто индустријава - еден мотор го користат 15 марки, дур прават наново или дур усовршуваат ќеплатат лиценца и хајт.
Нејсе, да се вратам на муабетот, конкретно овој модел, диодите му се на витропласт, а витропластот е изолатор, па едино го лади штампата, што очигледно не е доволно. Пошто е на 12в светлото, се мислам да шибнам и еден вентилатор послаб (да не зуи) малце од малце да лади.
-
а демек филипс, и то не е баш најефтин, некоја средна класа демек .
Џабе е... освен ако не е од најскапите, се е тоа направено со минимална котрола и надзор од страна на Philips во Кина.
Никаква улога веќе не игра име/бренд ако гледаш телевизор од ниска или средна класа. Само на најскапите се пази нешто повеќе во однос на квалитет на изработка. Сите останати се сметаат за шљам. По самиот факт што се продава само во Источна Европа, јасно ти е за какво ниво на квалитет станува збор ::).
Ако сакаш да добиеш нешто што ќе ти трае, само поскапите модели на Samsung и Sony би ги гледал... но, да, тие се мнооогу поскапи во однос на сите останати, така да, ако веќе планирате да купувате нешто поевтино, гледајте си ги најевтините модели од Кинески no name брендови (Fuego, Neo, Quart...). Ако ви се допаѓа панелот, боите, сликата, земете си го ;). И онака, и на тој, и на овој, ќе теба за неколку години да менувате LED од заднинското осветлување :D.
И не само тв-ата, да не забегувам ептен оф топик, све што е бела техника а поминит гаранцијата и почнува да се распаѓа... значи стои и од ништо се распаѓа... Баш колега спомна за бош демек турска ги праеле и наводно тие биле поефтини и по не квалитетни, а во друга продавница имало оргинал бош. А од кај знаеш што ќе ти лупни...
Јас лично, кога станува збор за бела техника или уреди за домашна употреба, ретко што купувам на ново. Се си купувам од кај албанцине во Синѓелиќ на старо, увезено од Западна Европа. Искрен да бидам, никогаш се немам зезнато... а и немам чуено некој да се пожали што сум му препорачал да купи нешто од таму. Цените не се баш какви што беа порано (порано, навистина беа доста поевтини, сега и не се баш толку евтини), но барем знам дека што и да купам од таму, ќе тера барем 7, 8 години без никаков проблем. Искрено, се што имам купено од таму, до денеска работи, а не сум го поправал/правел дополнително (можеби некоја ситница, штекерот се зезнал или нешто така, ама далеку од тоа дека сум го отворал цел уред).
Еве кои работи без никакво двоумење би ги земал од таму:
Машина за перење: Носат на старо Miele машини за перење. Тие се „као“ Ролс Ројс во машини за перење... да не праам муабет што се у ПМ тешки (тежи колку 2 или 3 од оние кои може да се начекаат по продавницине, двајца едвај ја креваат, пожелно е тројца да ја креваат), да не праам муабет за внатрешниот дизајн (две посебни секции за напојување на електрониката за контрола, ако откаже едната, превзема другата; двофазен/монофазен мод на работа; звучна изолација; тешка железна шасија, амортизери и бубањ)... се гледа дека се е квалитетно.
Е сега, и на старо не се баш евтини. Цената им е од 10.000 денари до кај 15.000 илјади... ама па, ене... онаа што ја земав, не писнала до сега, мамата и ја имаме расплакано 3 години наназад, што се не имаме перено во неа... и стази ставив да се перат во неа, LOL ;D.
Лаиците може да се посомневаат и да помислат „ама за тие пари на ново ќе земам :-\“... и да, така е, машини за перење има на ново за тие пари... но затоа ќе си мењаш лагери по 2 години, по 3 години бубањ, по 4, 5 години казан... по 6 години, ќе ја фрлиш бидејќи и откажала елекрониката за контрола :-\. На Miele, треба само од време на време филтер да им чистиш, толку. Не џвакаат чорапи, не перат со две капки вода (имаат мод за штедење на вода, но може да се исклучи преку менито на машината за перење), не им се „мрднува“ програматорот, лагерите им се практично вечни, имаат бубањ и казан обложен со инокс, не ги слушаш кога работат, дури и кога се на 1600 вртежи (звучната изолација е одлична ;))... не знам што да ви кажам, и на старо не се евтини, ама па навистина вредат за парите ;).
Телевизор: Користени, но во одлична состојба и најважно, не се наменети за Источно Европски пазар ;). Значи, со сите салтанати, QC и се останато проверено од Германци, Французи, Италијанци, итн. Знам неколку луѓе што имаат земено телевизори од таму (и јас имав купено неколку уште на времето, во времињата кога немаше LCD, сите беа CRT, но и двата ги имам дадено на поклон :)), последниот што го знам што купи телевизор од таму, го користи барем 2 години (мислам дека тера трета), па не сум чул да се пожали... колку што знам, сеуште го користи :).
Фрижидер: Но, само ако не е No Frost. Ако сакате No Frost, подобро купете си на ново бидејќи честа ситуација е да ги продаваат поради откажани мотори на перки... е сега, тука ги средуваат, поправаат, итн., но не знам оној мотор што ќе ми го стави, што квалитет е, колку време ќе тера и дали е наменет за работа на температури блиски до нула (тоа се класични AC мотори, како кај вентилаторите, без четкици, но повеќето се наменети за работа на температури од 25 степени до кај 70, 80 степени, не и за температури пониски од тоа). Сепак, ова тврдење не треба баш здраво за готово да се земе. На пример, ако видите на продажба мал No Frost фрижидер кој изгледа релативно очуван, најверојатно претходните сопственици сакале да купат поголем, па затоа го продале помалиот, што, во превод, значи дека со релативно високо ниво на сигурност може да се смета дека фрижидерот е во одлична работна состојба ;). Значи, се зависи од ситуација, треба да се користи и малку проста логика ;).
Аудио опремна: Се освен звучници... т.е., може и звучници, но најверојатно ќе треба да ги менувате звучниците во кутиите :P :D... така да, вкалкулирајте си го и тоа во цената ;). Системи, има секакви... немаат Bluetooth, Wi-Fi, далечински (не дека немаат, најчесто се изгубени при транспорт или претходниот сопственик ги изгубил :P :D), тантара пантара, ама ако можете да преминете преку тоа (јас немам никаков проблем), генерално земено, опремата е прилично солидна :)... а и цените не им се високи, бидејќи сопствениците најчесто сакаат само да се отарасат од нив бидејќи на западњациве сега им смета ако немаат Bluetooth, Wi-Fi и сите тие модерни gadgets ::). Како и да е, засилувачите најчесто се со прилично достапни цени (од кај 1000 ден до кај 3000 денари, најчесто постари модели, AB класа, што барем мене лично ми прави ќеиф :)), а често може да се начекаат и производи од реномирани брендови (Sony, Harman/Kardon, Onkyo, Marantz, Bose, итн.), така да... за 1000, 1500 денари може да земете многу солиден стерео засилувач со 2x30, 2x40, 2x50W излезна моќност ;). Голем дел од нив се и дигитални, но како модели се стари барем едно 10-тина 15 години, па затоа не се веќе „шема“ (не се 5.1, немаат USB, Bluetooth, итн.).
Правосмукалка: Имаат секакви, голем избор, од најмали и едноставни, до многу моќни и комлицирани, наменети за индустриска употреба, хотели, итн. Цени, далеку од скапи. На пример, малите им се околу 1000 денари, поголемите се од 2000, 3000 па нагоре, индустриските (како за хотели) им се од 5000 па нагоре. Имам купено една мала, Dust Devil... немам на што да се пожалам, одлично влече, супер си работи, 1000 денари ја платив :). Има еден недостаток, има мало кесе за прашина, така да, треба да ја чистиш често, но освен тоа, друг некој недостаток, не би можел да наведам :).
Има уште многу други работи, но треба да отидете таму и да видите. Ова е само онака, за што најчесто луѓето одат таму, но има и многу други работи: гуми за коли (и нови, и користени), велосипеди, скутери, алати за дома и за градина... зависи што ќе добијат во моментот како пратка, но практично и нема што нема :).
Нејсе, да се вратам на муабетот, конкретно овој модел, диодите му се на витропласт, а витропластот е изолатор, па едино го лади штампата, што очигледно не е доволно. Пошто е на 12в светлото, се мислам да шибнам и еден вентилатор послаб (да не зуи) малце од малце да лади.
И ова е опција, но ќе треба посебни дупки да правиш само за него, а освен тоа, кадата ќе ти се полни со прашина, па ќе треба од време на време да ја отвораш и да ја чистиш :-\. Добра идеја, но тешко изводливо :-\.
Инаку, да, проблемот е што се монтирани на витропласт... да беа на алуминиум, како што се повеќето LED ленти, немаше да има проблем.
Разгледај ги новите ленти што ќе ги земеш. Ако диодите се монтирани на алуминиумска подлога, нема да имаш проблем ;). Само стави малку термо паста измеѓу лепенките (или шрафовите, не знам како се монтирани во кадата) и терај ;).
-
не ми се даваат 2к еур за тв, што сака нека е. Се мислев и јас да ставам паста, ама пошто е витропласт нема да има ефект. ќе видам денес какви се овие лт75...
не ми текна за прашината, не се досетив дека ќе збира, ваљда со отпорник доволно ќе му е.
Нептун/амц/итн че дадат промоции, попусти, рати, ќе се излаже човек.
-
Скоро сите понови изведби на лентите се алумуниумски:
За намалување на струјата експериментирај со R8601 (подобра варијанта) или со R8652-R8656 (Овие не се прикажани на шемата ама би требало да ги има на плочата за напојување)!
Друга варијанта е да се интервенира на IC U8601 PF7708BS на некој од “влезовите или излезите„. За тоа е надлежен Гига (тој ја познава теоријата а јас сум „практичар“).
-
Подобра верзија на ист модел на лента ?
^ а сериски отпорник не е ок варијанта, ради едноставност ?
-
Нептун/амц/итн че дадат промоции, попусти, рати, ќе се излаже човек.
Знам... затоа и не ги гледам флаерите :P :D.
Друга варијанта е да се интервенира на IC U8601 PF7708BS на некој од “влезовите или излезите„. За тоа е надлежен Гига (тој ја познава теоријата а јас сум „практичар“).
Поедноставно е само со отпорник... такви преправки би правел само ако не може да се изведе намалување на струјата со додавање на отпорник.
^ а сериски отпорник не е ок варијанта, ради едноставност ?
Се разбира дека е ОК... поентата беше, има различни начини на кои може да се постигне истиот ефек, т.е. намалување на струјата низ диодите ;).
-
Поедноставно е само со отпорник... такви преправки би правел само ако не може да се изведе намалување на струјата со додавање на отпорник.
Досега што имам видено и читано, најголемиот дел (повеќе од 90%) се прават интервенции на лед контролата и тоа да оди преки самиот чип или преку мосфет-от!
Јас мислам дека во случајот подобро решение е со R8601 кој на шемата е 0.R05 а на плочата треба да е 0.15R а истиот е врзан во патеката на Q8601, треба да се зголемува а при тоа да се мери струјата и да се добие вреност околу 30% помала од онаа која е измерена пред преправката!.
-
Досега што имам видено и читано, најголемиот дел (повеќе од 90%) се прават интервенции на лед контролата и тоа да оди преки самиот чип или преку мосфет-от!
Можно е... немам разгледувано детално за овој проблем.
Можеби поентата е да не се товари напојувачката секција, туку да се растовари, а освен тоа, да се постигне и помал излезен напон за LED диодите, со што ќе се намали струјата низ нив... има логика... освен тоа, се намалува и греењето на сите компоненти, нема дополнителни „греачи“ во колото (отпорници за намалување на струјата низ диодите), со што се продолжува животниот век.
Јас мислам дека во случајот подобро решение е со R8601 кој на шемата е 0.R05 а на плочата треба да е 0.15R а истиот е врзан во патеката на Q8601, треба да се зголемува а при тоа да се мери струјата и да се добие вреност околу 30% помала од онаа која е измерена пред преправката!.
Да, ова има логика, но има шанси да компензира PF7708AS и да ја зголеми switching фреквенцијата, со што практично, ништо не се постигнало... треба да се проба. Ако тоа се случи, тогаш единствен начин да се интервенира (без додавањена отпорници) би било преку feedback секцијата, т.е. ZD8601, ZD8602 и R8608. Јас лично би пробувал прво со ZD8601 и ZD8602, би мерел колкав е напонот на нивните краеви и ќе пробам да го намалам излезниот напон за, ајде еве, 3V, со тоа што ќе додавам 1N4148 во серија со некоја од нив (од она што исчитав од шемата, би требало да се 18V-ни зенерки) и да видам дали ќе ми успее... неоптоварено, на излезот сигурно ќе падне напонот, но треба да се види што ќе се случи и кога излезот ќе се оптовари... би ги приклучил strip-овите и би мерел излезен напон од секцијата за напојување. Ако не рипне, добро е, само ќе треба сега да се измери и струјата низ диодите и да се спореди со претходните мерења, т.е. да се види за колку се намалила струјата низ диодите и дали е намалена за околу 30%. Ако не е, се додаваат уште 1N4148 во серија со ZD8601 или ZD8602. Е сега, ако пак рипне вредноста на излезниот напон... најверојатно ќе мора да се интервенира и кај R8608 и да се зголеми неговата вредност.
Во секој случај, треба се ова да се проба, ова е чисто анализа, што не значи дека се ќе биде вака во пракса.
-
Ги сменив pf6003 и Q9101=TK6A65D, како и околните елементи, абер нема, напон иде до драин и сорс на Q9101, но не мрда.... Идеја некоја?
Ништо не дава знаци на напон, т.е. нема напон после трафото
-
A Q8601, го смени?
-
Го мерев, исправен е , а и да не е, нели треба да има стенд-бај напон, т.е. да свети диодада за изгасено (црвено)
-
Не знам што имаш од мерна опрема на располагање, но јас би видел што дава на пин 5 од PF6003. Би требало да дава импулси за тригерување на Q9101. Ако не ги дава, значи дека нешто не е во ред со PF6003 или некоја околна компонента.
Ги провери R9109, D9104 и R9110? Исто така, измери напон меѓу пин 6 и пин 4, како и меѓу пин 8 и пин 4 на PF6003.
-
Измерени се компонентите, е сњга немам осцилоскоп. А ново е pf6003. Е сега се мисла од интено да го порача....
-
Не е до PF6003 сигурно!
како и околните елементи, абер нема
Кој и колку се тие зошто не ги напишеш, позиција ознака.
Имаш нешто испуштено погледај подобро.
Пример R9101!
-
Измерени се компонентите, е сњга немам осцилоскоп. А ново е pf6003. Е сега се мисла од интено да го порача....
Јас лично, вакви кварови, без осцилоскоп не ги поправам... не можам да се снајдам што е проблемот ако не можам да видам бранова форма.
А ова?
Исто така, измери напон меѓу пин 6 и пин 4, како и меѓу пин 8 и пин 4 на PF6003.
-
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,863.msg37140.html#msg37140
-
И ја има желба за осцилоскоп, ама со оглед на цената и на тоа што не се бавам професионално, немам... е сега то е што е, ако биде арно, ако не цела плоча од али експрес е поефтино од осцилоскоп.
исто ова оптокуплеров како би го проверил не знам...
R9109-проверен - сменет
R9111-9,73килооми измерен, вредност 10k
JR9113 -к.с.*
R9110 - проверен - сменет
JR9103 - к.с.
R9416 - к.с. исмерен - вредност 0 оми
JR9101 - к.с. исмерен - вредност 0оми
R9114 - 108.2k измерен -вредност 110к
R9108 - 4.6оми измен - вредност 4,7 оми
R9101 - сменет - 4,7 оми
D9103 - oк (481оми во спроводен смер, о.к.* во неспроводен)
D9105 - ок (531/о.к.)
D9104 - ok (350/о.к. , одлемена од плоча)
D9106 - ок (130/92, на плоча)
пин4 - пин6 напон 11-22в (шета).
„Не е до PF6003 сигурно!“ - не сум ни јас сигурен дека е до него, т.е. ново е, нема причина да не работи, ама ајде...
-
И ја има желба за осцилоскоп, ама со оглед на цената и на тоа што не се бавам професионално, немам... е сега то е што е, ако биде арно, ако не цела плоча од али експрес е поефтино од осцилоскоп.
Има од Кинезиве евтини осцилоскопи ;). Дигитални и нисконапонски, но бркаат работа, за гледање бранови форми се сосема солидни ;). Со 10:1 сонда, ќе немаш никаков проблем ;).
https://www.ebay.com/itm/254140745103
(http://www.mediafire.com/convkey/4247/xnlxlvnqo6ggoobzg.jpg)
исто ова оптокуплеров како би го проверил не знам...
Јас го користам тестерот за оптокаплери од оваа (http://elektronika.mk/index.php?topic=2487.0) тема, но можеш и со два унимери да го тестираш оптокаплерот ;).
JR9113 -к.с.*
Треба да е 1K... не знам што ти значи к.с. (краток спој ???).
R9416 - к.с. исмерен - вредност 0 оми
Ваљда мислиш на R9146... и да, треба да биде осигурувач (вредност 0R).
R9101 - сменет - 4,7 оми
Треба да има вредност од 0.27R, не 4.7R.
D9103 - oк (481оми во спроводен смер, о.к.* во неспроводен)
D9105 - ок (531/о.к.)
D9104 - ok (350/о.к. , одлемена од плоча)
D9106 - ок (130/92, на плоча)
Диоди по правило се мерат на диодно подрачје, не на омско подрачје, знае да даде погрешни резултати (да мислиш дека е исправна, а не е).
И секогаш се мерат off-board.
пин4 - пин6 напон 11-22в (шета).
Претпоставував... пумпа... изгледа работи PF6003, но некоја друга компонента (најверојатно пасивна), прави проблем.
Ај провери ја ZD9104.
-
JR9113 -к.с.*
Треба да е 1K... не знам што ти значи к.с. (краток спој ???).[/quote]
да, краток спој, инаку 1к е, сум смешал нешто.
На диодно подрачје се мерени, тие се бројките што излегоја и најверојатно се оми.
зенерката ја стајв под напон од 8в, и 1к, вади 0,67в и 6,5в (обратно ако ја свртам...
-
Ај провери ја ZD9104.
Попрво провери или замени го U9103.
-
Како се проверува ова чудово :)
edit: не е во к.с.
*GW да, к.с. - кратак спој...
-
Чудово а и оптокаплерот во принцип не се проверуваат туку се менуваат (не се некој финансиски издаток).
Го зманени ли R9101 со 0.27R ?
-
да го заменив.
E ќе ги сменам утре тогаш, немам на лагер. и зенерката ќе ја сменам, сумлива ми е
зенерката ја стајв под напон од 8в, и 1к, вади 0,67в и 6,5в (обратно ако ја свртам...
-
најдов стар оптокаплер, али изгледа до него било, проработе.
Фала ви за помошта.
-
Чудово а и оптокаплерот во принцип не се проверуваат туку се менуваат (не се некој финансиски издаток).
Не е муабетот до финансиски издаток... муабетот е точно да се најде каде е проблемот, а не „смени се, па ваљда ќе работи“... и верувај и до зачините е, не само до мајсторот. Ај иди направи кари сос без зачини.
Мерни инструменти се прва работа која се кристи кај вакви кварови. Мој личен совет е да ги користите ако сакате да научите нешто повеќе. Ако само менувате на бафтана, ќе го направите, ама ништо нема да научите.
-
Без алат нема занат, а и со најдобар алат џабе цез занат. Дибро сега оптокуплеров му најдов финта за мерење-адаптер од телефон, отпорник на пин 1и2 а на 3 и 4 отпор ако се мења чини.
-
Пак со омско мерно подрачје ::). Ти пишав, овие работи се мерат на diode test мерно подрачје (не beeper, има разлика).
-
Исти принцип му е за мерење, битно е да се нам ималува отпорот
-
Не, апсолутно не е ист. На омско мерно подрачје, мултиметарот мери јачина на струја (за даден напон меѓу сондите) и ја пресметува отпорноста (или обратно, за дадена фиксна јачина на струја, мери напон на краевите на отпорникот и ја пресметува отпорноста). На диодно мерно подрчаје, унимерот го мери напонот на краевите на компонентата за дадена мала јачина на струја која ја пушта низ мерните сонди (од + кон -, т.е. од анода кон катода). Значи нема никаква пресметка.
Не може да поистоветиш диода со отпорник, станува збор за две сосема различни компоненти. Пасивните компоненти, не се исто што и пасивните полупроводнички компоненти. Преносните карактеристики на пасивните компоненти најчесто се линеарни или лесно описливи (кривата се сведува на една квадратна равенка или сума од неколку различни квадратни, кубни, итн. равенки). За разлика, од нив, преносните криви на пасивните полупроводнички компоненти, тешко се опишуваат со збир или разлика на неколку криви, а особено ако станува збор за некои „комплицирани“ пасивни полупроводнички компоненти (како што се зенер дидодите), не ни можат да се опишат со вакви методи, се опишуваат со криви, но во домејни во кои важат (од оваа до оваа точка на x-оската, важи оваа равенка; од оваа до оваа точка, важи онаа равенка; од тука до + бескрај, важи некоја трета равенка).
Така да, немој во ниеден момент да помислиш дека „меех, шо има везе ќе ја мерам на омско ;)“... често знаат да се добијат погрешни или контрадикторни резултати. Единствено подрачје на кое може да се мери диода (или класичен биполарен транзистор) е диодно подрачје (доколку има унимерот) и ниедно друго... сум се зезнал многу пати мислејќи како тебе и сум прогласувал компоненти за исправни, а не биле.
За разлика од нив, MOSFET-и се мерат скоро исклучиво на омско подрачје. Има објаснување и за ова, но друг пат ;).
-
На диода се мерени, само нели тија бројките ваљда оми се...
-
Ако покажува некои random броеви, ги шантра вредностите или покажува различни вредности за слични диоди (на пример силициумски, класични), тоа не е „вистинско“ диодно подрачје. Тоа е омско подрачје и да, на евтините унимери така е изведено тоа подрачје.
-
а не „смени се, па ваљда ќе работи“... и верувај и до зачините е, не само до мајсторот. Ај иди направи кари сос без зачини.
Мерни инструменти се прва работа која се кристи кај вакви кварови. Мој личен совет е да ги користите ако сакате да научите нешто повеќе. Ако само менувате на бафтана, ќе го направите, ама ништо нема да научите.
Да точно (иако не сум готвач, претпоставувам), не се прави кари сос без зачини.
Е сега дај му ги на некој „приучен„ готвач сите зачини па да видиме каков кари сос ќе направи!
Значи и двете работи се важни но во одредени ситуации пресудна е праксата, искуството, миналиот труд итн... а во случајот теоријата многу не би помогнало, а еве и зошто. Е сега пошто тв-а ретко поправам не можам да се снајдам, па би ве замолил за упатства.
Исто така што мислиш, дали сите сервисери се инженери електроничари а истите работат успешно и дури поквалитетно од повеќемина од инженерите!
И каде јас напишав смени се по ред во таа “област„ и ќе проработи.
Прочитај ги моите постови па ако се замислиш ќе приметиш дека не пишувам „бафтана„ !
btw зошто е овој цитат, бафтана е! http://elektronika.mk/index.php?topic=14707.msg128544#msg128544
Кој и колку се тие зошто не ги напишеш, позиција ознака.
Имаш нешто испуштено погледај подобро.
Пример R9101!
Исто така напиши како да го провери U9103!
-
Исто така што мислиш, дали сите сервисери се инженери електроничари а истите работат успешно и дури поквалитетно од повеќемина од инженерите!
Општо познато е дека повеќето инженери најчесто се лоши сервисери, тука нема збор. Кај нив нема некоја средина, или се многу лоши, или многу добри :D.
И каде јас напишав смени се по ред во таа “област„ и ќе проработи.
Да, не пиша „смени се“, но пиша „смени ова без проверка, смени она без проверка“... ако станува збор за кондензатори, ОК, бидејќи кој метод и да се примени за мерење на кондензаторите, дали се ОК или не, не е егзактен и се има случено многу пати (барем на мене) според секое мерење, кондензаторот да е ОК, а не е.
Но, во конкретниот случај, стануваше збор за две полупроводнички компоненти и барем за едната од нив, апсолутно има точен и егзактен начин да се провери дали е исправна користејќи два унимери или со помош на тестерот од кој претходно во темава дадов линк.
Прочитај ги моите постови па ако се замислиш ќе приметиш дека не пишувам „бафтана„ !
Никој не кажа дека пишуваш работи на бафтана, само пишав дека знаеш да сугерираш промена на компоненти „на бафтана“ (без проверка). Не секогаш, но да, знаеш да го правиш тоа. Сум забележал дека најчесто е за компоненти за кои „тешко“ (не се користи само унимер) може да се провери дали се исправни или не... како што е оптокаплер.
btw зошто е овој цитат, бафтана е! http://elektronika.mk/index.php?topic=14707.msg128544#msg128544
Кој и колку се тие зошто не ги напишеш, позиција ознака.
Имаш нешто испуштено погледај подобро.
Пример R9101!
Сугестијата е на место, немам апсолутно ништо против тоа ;).
Исто така напиши како да го провери U9103!
За него, да, нема едноставен начин како да се провери, практично станува збор за интегрирано коло, иако ознаката на компонентата сугерира дека станува збор за проста полупроводничка компонента.
Но, за оптокаплерот, апсолутно има релативно едноставен начин да се провери дали е исправен.
-
Да, не пиша „смени се“, но пиша „смени ова без проверка, смени она без проверка“...
И' да сум пишал (а знаејки каков „незгоден„ карактер сум) ниту се сеќавам ниту сум пишал такво нешто : „смени ова без проверка, смени она без проверка“ а сепак тоа значи дека стојам зад тоа и сум сигурен.
Прочитај ги моите постови па ако се замислиш ќе приметиш дека не пишувам „бафтана„ !
Посочи некој пример!
...само пишав дека знаеш да сугерираш промена на компоненти „на бафтана“ (без проверка). Не секогаш, но да, знаеш да го правиш тоа.
Да се повторам тоа значи дека стојам зад тоа и сум сигурен ама треба и доказ дека знам да сугерирам промена на компоненти „на бафтана“ ако не сум сигурен (но тогаш нагласувам “претпоставувам„).
-
Значи сега испадна дека напрајв кари сос без кари xD
Види, реално не се ни исплати ваков сервис, нема да ми се расипува ваљда на секое телевизорот, ама морав да продрам малце по длабоко во самоосцилирачкиве напајања како би се снашол само со мултимер ( и тоа нај ефтиниот го имам :D ), ок добро е што имав и некој дел за замена, ама ок е да знаеш кој дел што функција има конкретно, секако искуството е не замнеливо, на пример ако си направил 10 вакви тв-а знаеш кои компоненти се први на удар, па ако се ефтини не и тепаш време да испитуваш т.е. да проучуваш кој дел што ф-ја има, веќе знаеш, ама ете јас се запнав да го оправам сонсопсрвени раце и ете како-така бидна :) е сега што го зезнав дисплејот башка муабет, ама ќе знам за друг пат дека се ептен осетливи :)
Мада тука реално малце се изненадив, пошто децава колку го имаат мавано со тврди ( пластични) играчки, немаше ниту гребаница, но го фатив не симетеично и напукна :) е јбг, све се плаќа xD
-
bicikle, без алат, нема занат ;). Не дека и знаењето не е важно, далеку од тоа, но и двете се подеднакво важни. Џабе го имаш алатот ако не знаеш да го искористиш ;).
-
епа нема.... :)
-
Еве и ја ако може да се надоврзам на темава и да прашам една ситница. Дали ја има и каде се наоѓа опцијата за регулирање на позадинското осветлување по софтверски пат. Детално го пребарав корисничкото мени и неколкуте сервисни менија и никаде не најдов опција за регулирање на backlight-oт. Обично до сега сите телевизори ја имале оваа опција, овој како да ја нема. Ја лично мислам дека и софтверското намалување го продолжува векот на позадинското. Немам време сега со хардверскиот начин да експериментирам. Убав ден на сите.
-
А нема подесување за заднинско осветлување во корисничкото мени?
-
BNRIGHTNESS имаше некаде, прашај го гугл, смао треба сликата на MANUAL еквилајзер, не на некој пресет.
-
Brightness има, ама со тоа се делува на осветлувањето во самиот панел, не на диодите. Има Eco setings-->Vivid, Natural, Standard, Movie, Photo, нешто што можеби има врска со позадинското, друго ништо нема слично или пак да се спомнува зборот Backlight.
-
епа нели интензитетот на дисплејот од интензитетот на диодите зависи, мислам дека тоа е тоа... А и да го отвориш само еден отпорник ставаш и тоа е, нема многу перипетии.
-
Две различни подесувања се најчесто. Едното е brightness и со тоа се подесува колку од светлината на заднинското осветлување да пропушта LCD панелот (практично, се подесува нивото на black burst по старо, како што беше на CRT-ињата). Другото е баш backlight, јачина на заднинско осветлување. Вакви опции немаа старите CRT-иња... односно имаа (sort of :-\) преку подесување на анодниот напон (еден од потенциометрите што беше на каскадата, понекогаш беше и само тој, а ако имаше друг, беше за фокус), но овие подесувања не беа достапни за обични корисници, дури ни преку сервисно мени (можно е некои скапи модели да имале и вакво подесување, но над 99% од телевизорите, сигурно немаа).
Како и да е, ако во сервисното мени нема подесување за заднинското осветлување, ништо, ќе мораш да одиш „пешки“, т.е. како што рече, да додаваш отпорници во серија со диодите :-\. Тоа е тоа, нема друга опција... освен ако не планираш да го хакнеш firmware-от ;D.
ПС: Сега ми текна дека Eco Settings можно е да ја намалуваат јачината на заднинското осветлување, но ќе треба да го расклопиш за да видиш дали навистина ја намалуваат јачината :-\. Или евентуално ако се гледа некаде од задната страна колку јако осветлуваат диодите (некоја дупка на кадата или нешто слично), да гледаш и да анализираш кога ќе подесиш некој Eco Setting дали се намалува јачината на светење на диодите ;).
-
трауми имам од еко сетингс. На почето уреди, а го пуштиш се понашаат ко уреди вредни за пола од тоа што си го платил :) A инсталисање отпорник би било многу едноставно.
-
Еднаш ми дојде на сервис еден монитор со Eco Settings, така беше поставен кога ми го донесоа. Секој пат кога се пушташе гледам дрва прво се појавуваат на екранот па потоа се појавува слика. Муабетот да ти бил колку дрва до сега си спасил со тоа што користиш Eco Settings ;D.
Плус, на тоа Eco Settings, абе едвај нешто се гледаше... оќорив пробувајќи нешто да видам ;D.
-
дрвата од еко сетингс си ги дал за изработка на дијазапами и цвикери во случајов.